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由浅入深,新手的DSLR败家手册-叁 【全球首发-PENTAX K-30半专业评测】

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发表于 14-6-2012 02:26 PM |显示全部楼层

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这是第三楼了,延迟动工,不好意思。
这次是以新帐号“摄即是空"的名义开贴。

话说又过了近2年,我对摄影器材与摄影的经验又多了一些。
尤其是这一年来,我人像外拍的次数变多了。
两年期前只是偶尔外拍玩玩,一段时间被禁止外拍后(有了女友的关系),觉得失去很多。
然后又可以外拍了(恢复单身的关系),所以拼命拍,想恶补以前失去的。

这《新手的DSLR败家手册-叁》,我做了一点点修改。
毕竟第一和第二大楼里很多知识是过时的,一些是我理解不够彻底所打出来的。
还有一些章节太过冗长,我会尽量精简。
有一些章节资料不足,我增加了一些篇幅。

还有我用上了比较多自己拍的照片,希望大家喜欢。

感谢大家支持。


这是旧楼。
新手的DSLR败家手册-壹
新手的DSLR败家手册-贰

--------
前言
这里还有其他让新手学习的教育帖,很棒,其出发点是一样的,是让DSLR新手不要走冤枉路。
大家也可以到这里去看看。
新手購買單眼@DSLR的參考 (包含选购机种的方法和价钱指南)
我这个贴有什么不一样,其实也差不多,只是我觉得新手要有多一点器材知识,这里提供给他们。
再来,是要放点毒给新手,让大家知道将来要成为哪个方向的败家。

欢迎来到我写的败家手册!也欢迎各路高手一起来放毒,让新手知道将来要成为哪个方向的败家。
注意,我们大家说的败家其实是买家(Buy家)的意思,玩摄影是无底洞,不要乱乱buy,不然你就真的败了家。
我开这贴的目的就是要教大家正确的败家。
“楼主,你有什么资格教大家败家?我从没看过你在贴图区贴图”
是的,我就是这里大家被讲到一文不值的,那种只会讲器材,拍照却乱七八糟,然后只会怪器材不好的人。
由我劝你败家绝对没错。
好啦...说真的,我的摄影经验不多,曾在新山某规模不小的摄影器材店打工过,你能想到的器材我都摸过。也曾经在像馆打工,一天过目不下千张照片。
一段时期当过实习摄影记者,抢拍大战几乎天天上演。现在不在摄影界了,只是偶尔帮朋友拍一些活动,偶尔出街乱乱拍,偶尔。
所以我经验尚浅....请各位多指教。
当然,我其实也是一个新手。
所以我开楼的目的也是让自己学习。
我之前也对一些知识有误解,也传授了一些错误的知识,误人子弟,抱歉。
这里是专门劝败DSLR(单反相机)的,而且是给新手,所以相机机身价钱都在RM4000以下。
请不要在这分享1D,5D,D4,A900...它们的确是非常好的相机,我也梦想拥有一架。
这里主要是讨论器材,请不要发表“买什么相机都是一样的啦...技术才是最重要的”
的确技术才是拍好照片的关键,但这里讨论技术有点离体,而且新手连相机都还没买,哪来的技术可以讨论。
有空的话,我会在摄影技术区开贴,教导新手基本的摄影技术,但不知是几年后的事吧...
为了方便讲解,我用了不少照片,我拍的大部分都有放Photo by SHYEN的水印,有些没有。
因为我拍得都不好,大部分都是盗图,如果我不小心盗用了你的照片,你觉得不高兴的话请告诉我,我把照片拿下来。

目录
前言--------------#1
目录
什么是DSLR
基本知识----------#2
快门
光圈
感光度
白平衡
焦距
景深
透视感
DSLR相机知识------#3
感光元件
有效像素
支援的镜头
自动对焦系统
取景器
影像处理器
LCD
LiveView
测光模式
曝光模式
曝光补偿
快门速度
连拍速度
照片格式
影片模式
储存媒体
选择DSLR-----#4
  Canon
  Nikon
  Sony----#5
购买前的疑惑----#7
买DSLR注意事项
周边------------#8
滤镜
闪光灯
闪光灯周边---#9
三脚架-----#10
云台
镜头-----------#13
败镜头前的叮咛
综合常用,宴会活动
风景,建筑物,旅行--#14
人像摄影,展场Show Girl拍摄
飞禽摄影,舞台摄影,外拍麻豆,偷拍----#15
花卉,昆虫,小商品,身体某部位
鱼目看世界,鱼眼镜
外传
先生,要点什么呢?高阶DC,Prosumer,EVIL,还是DSLR?----#18
摄影界DSLR三国武林争霸,D3100,a33,a55,60D的战力分析----#20
D7000强到没有伦理,快说你爹是谁!
大,真的那么重要吗? ----#17
===========



好啦,劝败正式开始。
先了解DSLR,全名Digital Single Len Reflection,中文叫数位单镜反射相机,简称单反或单眼。
新手第一个问题,DC,Prosumer,DSLR有什么分别?
DC,很多人叫傻瓜机,优点是轻巧,其他没什么优势。
Prosumer,很多人叫半专业相机,优点可以zoom很远(现在20x变焦没问题),然后快门光圈可调,其他的没什么优势。
DSLR,贵,笨重,要很贵的镜头才能zoom远远,但是照片品质比DC和Prosumer好,功能强大。
要更清楚,请到#18楼
DSLR特点就是照片够锐利(Sharp),这就是各位摄影爱好者整天挂在嘴边的东西。
大概意思就是在焦内的物体清晰,清楚,分明,不模糊的意思。
再来就是快!对焦快,开机快,连拍快,DSLR什么都快,也能让你很快败家。
还有的就是DSLR可以玩的东西很多,只要你够钱的话...




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本帖最后由 摄即是空 于 9-2-2014 12:36 PM 编辑

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发表于 14-6-2012 02:27 PM |显示全部楼层 | 分享此楼层
很多刚想踏入DSLR的行列,还没买DSLR就被人家讲:“你连什么是光圈快门都不懂,别玩啦...DSLR不适合你的!”
的确,还没买DSLR一定要有一点摄影的知识。至少你要看得懂我下面写的东西。

基本摄影知识
从基本开始。

快门Shutter Speed
机身内挡住感光元件(底片/CCD/CMOS)的"门", 它阻挡光线进入。当你按下拍摄钮,快门就会打开,让光射进感光元件(曝光),然后又在指定的时间内关回去。
广义来说,快门也等同于曝光时间,也就是那门会打开多久的时间。
快门速度以秒为单位,快门越慢,秒数越大。
快门有1,1/2,1/4,1/8,1/15,1/30,1/60,1/125,1/250....1/8000,例如1/100的意思是快门只会打开1/100秒就会关回去。
当快门慢于1秒的时候,会以10"的方式来显示。
快门越慢,进光量就越多,照片也就越亮。
快门慢,照片亮,有拖影,别手震
当快门开启,这时物体又在移动,拖影就会出现。
有时我们可以利用这现象来拍光轨。例如下图..

当快门慢的时候,曝光时间较长,在曝光时间手震的话,你的照片就模糊啦。
快门多快才可以避免手震导致模糊呢?答案是”安全快门“
安全快门就是指"1/焦距"的快门速度,这种快过这速度不容易产生手震模糊。
比如你用200mm焦距来拍摄,那么安全快门就是1/200,除非你用脚架。
什么是焦距,我下面说明。

光圈Aperture
镜头内的活动叶片,叶片围成一个圈,叶片改变圈的大小来控制进光量。
F值也就是光圈值,F值越大光圈越小。一般人说开大光圈就是指把F值调低的意思。
F值有F1,F1.4,F2,F2.8,F4,F5.6,F8,F11,F16,F22,F32
光圈越大,进光量越多,照片越亮。
所以F1进光量最多,F32最少。
光圈每小一级,F值就大倍,如果现在光圈是F5.6,把光圈开大一级就是把光圈调成F4
为什么还看过F值有F3.5,F4.5...等等上面没有列出来的?
是的,科技发达,现在光圈可以半级或1/3级调整,但理论还是一样的。
光圈能开多大,取决于镜头。
光圈大,照片亮,景深浅,边缘朦
什么是景深浅?就是你每次看到的,主题清楚背景蒙蒙的意思。景深的意思等下再说。
很多镜头用大光圈拍摄照片边缘会蒙掉,切忌用大光圈拍全体照。
光圈小,进光少,有星光,成像利
星光,就是照片中那些路灯会变成像星星一样的有尖角,一般拍夜景的时候都是慢快门缩小光圈来获取星光。

有尖角的街灯


大多镜头都是在小光圈,F8~F16的时候最锐利。

感光度ISO
感光元件对光的敏感度。
感光度以ISO值来表示,它们有ISO100,ISO200,ISO400,ISO800,ISO1600...
上面的每个ISO值都间隔一级,如同光圈快门,现在可以半级作为调整。
ISO值越高,照片越亮。缺点是杂讯(Noise,也叫噪点), 也会随着ISO值的提高而增多。
DSLR对杂讯的控制会比DC好,ISO400都不会有明显的杂讯。
当弱光的时候,光圈开到最大了,快门也低于安全快门了,照片还是暗,你就只能提升ISO牺牲一点画质了。

我用ISO1600拍摄的,可以看到画面粗糙,很多杂讯


白平衡White Balance
相机在不同光源下,对白色的标准。
相机不如你的眼睛,不会知道现场光是什么颜色的,所以它不会知道哪种白才是真正的白。
调整白平衡就是告诉相机,现在是什么光源,相机就会根据你的调整还原照片应有的色调
白平衡调整也很简单,现在相机都会有日光,阴天,钨丝灯,荧光灯,闪光灯的白平衡设定。
户外拍摄就用日光白平衡,天色要下雨了就用阴天白平衡,家里黄黄的灯就用钨丝灯白平衡,家里用白色灯管的就调荧光灯白平衡,用闪光灯的就调闪光灯白平衡,什么都不懂就用自动白平衡。
说穿了,调整白平衡就是调整色温,色温是什么,等你有了相机再慢慢去了解。
你也可以请教谷歌大神。

焦距Focal Length
也叫焦段,感光元件与镜头聚焦点的距离,他影响拍摄的远近。注意,焦距不是相机与拍摄物的距离。
以毫米(mm)为单位,焦距越大,看得越远。DSLR不像DC,DC变焦是以多少倍来计算,方便使用者,DSLR是以mm来计算。
焦距可以从8mm到5000mm, 给没用过DSLR使用者一个概念,50mm大概是人眼看到的宽度,100mm大概是DC的3~5倍变焦
焦距取决于镜头。35mm以下的镜头称为广角镜(Wide Angle Lens), 35至135mm称为标准镜(Standard Lens),135mm以上称为望远镜(Tele Lens)
广角代表拍得很广,焦距越小拍得越广,通常拍建筑物风景大合照我们都用广角。
望远,也叫长焦,就是将远处的物体放大,比如拍鸟,住对面的女孩,楼下的泳池的美女,我们都用望远。
看下图...

多数镜头都是变焦镜,镜头会写上18-55mm,18-105mm这类数字,18-105mm就是讲此镜头可以从18mm广角zoom到105mm的意思。
18-55mm镜头的念法是"十八五十五",70-200mm就念"七十两百", 第一次买DSLR和店员这样子说他就懂你有一点料的了。
焦距长,拍得远,景深浅,透视低。
用长焦(望远)拍摄,景深会比较浅。到底什么是景深,下段说明。
用越广的广角镜,透视感(Perspective)越好,当焦距超过50mm,望远透视低,场景的远近有被压缩的感觉。
关于透视感,下面说明

入门DSLR相机都有所谓的焦距转换率,一般在1.5至1.6左右,这是APS系统感光元件较小的问题。
简单的来说,镜头上的焦距要乘于这转换率,因此18-55mm会变成27-83mm的焦距。

景深Field Depth
焦点前后清楚的距离或范围。
浅的景深,主题焦点清楚,离主题焦点远一点就开始模糊了,例如下图。

注意背景的地上是模糊的,而人和栏杆(主题)是清楚的。

深的景深,主题焦点清楚,离焦点很远的距离也都是清楚的,例如下图。

远处的树也是清楚的。

浅景深的效果,通常用来模糊背景凸显主题,也有人叫它作散景,或Bokeh。
想要浅景深,可调大光圈,或靠近被拍摄物,或用长焦拍摄。
深景深,通常用作风景拍摄,因为你不会想要前面几棵椰树清楚,后面碧海蓝天却是模糊的景象。

透视感Perspective
透视感,也叫远近感。
因为镜头的焦距和我们眼睛不同,所以透视感也会与差别。

看看下图,注意魔术方块与冒牌香水瓶的距离。



魔术方块和香水瓶我从头到尾没有移动过,一张是28mm焦距,一张是110mm,
相机前后移动,以便获得同样大小的画面,然后再用PS裁且。

那张28mm,看起来魔术方块和香水瓶的之间距离较远;110mm的看起来较近。
这就是透视感的差异啦。

魔术方块和香水瓶的之间距离远的,称为高透视;
距离近的,就是低透视。

实际拍照透视低会发生什么事呢?看下图

啊...飞机撞在一起了!!不是啦,因为是长焦镜拍摄,透视感低,所以每架飞机看起来就贴很近咯。
实际上它们隔很远的。

以前我认为广角镜通常不适合拿来拍人像,因为鼻子会看起来比较大。
但是现在我对广角有新的认识...
我们其实可以利用广角镜高透视的特性,底角度拍出长腿照片。


现在做复习,只要背我写的三字经,你就可以如鱼得水了。
快门慢,画面亮,有拖影,别手震。
光圈大,画面亮,景深浅,边缘朦。
光圈小,进光少,有星光,成像利。
高感光,画面亮,杂讯多,请少用。
焦距长,拍得远,景深浅,透视低。

Ok..很恶心,我知道我的华文水平不高。

基本摄影知识就是这样,现在你懂了,所以可以买DSLR了。
不会再有人笑你连基本都不会就像学人用DSLR。
是的,我敢说在这里讨论摄影的人,这里一半以上摄影玩家的摄影知识也仅此而已。
读到这里,你现在的知识已经和这里的摄影玩家平起平坐了,相信我,他们懂得也就那么多。 本帖最后由 摄即是空 于 22-8-2012 08:25 PM 编辑

射即是空是我的分身。
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发表于 14-6-2012 02:27 PM |显示全部楼层 | 分享此楼层
本帖最后由 摄即是空 于 4-7-2012 01:53 AM 编辑

DSLR相机知识

你...即将踏入摄影行列的人,请多了解相机。

而且...
毕竟你要去买DSLR相机,你只有摄影知识是不够的。毕竟DSLR相机那么多选择,那一架适合你,你肯定不知道。
还没去买相机前,请先善用网络,搜寻市面上的相机有什么选择。
给你个搜寻方向,市面上DSLR相机几个牌子,它们是Canon,Nikon,Olympus,Pentax,Sony,其他的太稀有了,我们不讨论。
因为DSLR是相当专业的东西,所以不管你去搜寻那个牌子,网站或宣传册子都会列出每架相机的规格表(Specification)

很多都看不懂吧...好吧,又要上课咯!

先来看相机构造


感光元件Image Sensor
就有如以前相机的底片,光会照到它上面,然后成像。
现在感光元件有分CCD,CMOS,Live Mos。简单来说...
CCD成像较锐利,但比较多杂讯。
CMOS成像焦柔,杂讯少。
Live Mos成像锐利,杂讯少,但只有Olympus和Pentax在用
多少乘多少,代表的是感光元件的面积,一般来说面积越大越好(其实也只有两种Size),至于为什么,#17楼有解释。

有效像素Effective Pixels
这不用说了吧,就是拍出来的照片多少像素的意思,道理和手机或DC的拍照像素一样的。

支援的镜头Compatible Lens适合的镜头,通常列出来的是自家的镜头。记住canon,Nikon,Sony,Pentax,Olympus的镜头是不可以跨牌子换的,也就是讲,Canon机身是不可以用Sony的镜头的。
入门机不必担心,基本上大部分自家原厂的镜头都是可以接上去的。
其实除了原厂镜头,还有副厂Thrid Party也有出适合Canon,Nikon,Sony的镜头,出名的副厂有Sigma和Tamron。

自动对焦系统AF System
就是说有几个对焦点的意思。DSLR不像DC,DC对焦方法是用对比法,DSLR是检测式对焦。
所以对焦点不能像DC一样自由移动。理论上上对焦点越多,越方便对焦,基本上不必追求多,只要中间对焦点够快够准就行了。

取景器ViewFinder
就是要放在眼睛然后拍照那个地方。
Pentaprism就是五菱镜,在DSLR里边负责反射镜头的影像到取景器的东西。没有它就不叫DSLR了。
因为有些先天上的缺陷,五菱镜不能反射100%的影像到观景屏,但目前已经都有90%以上,不会有太大的问题。
而现在取景器又有光学取景器(Optical View Finder,OVF)和电子取景器(Electronic View Finder,EVF)。以上说的拥有五菱镜的是OVF。而EVF则是将电子荧幕装在取景器里面,带来了以往OVF做不到的即时资讯,也少了笨重的五菱镜,所以也不叫DSLR了,叫DSLT,全名为Digital Single-Lens Translucent(Sony是这么叫她的)。

影像处理器Imaging Processor
相机内处理影象的处理器。
每个牌子都有自家的影像处理器,Canon是DiG!C 5,Sony是BIONZ,Nikon是EXPEED 2
每家都会把自己的影像处理器讲到很好很好,很快,色彩处理自然,杂讯控制...blablabla一大堆,
这些各位看过就好,不必太过于了解它。

LCD Monitor
就是相机的荧幕咯...这里会告诉你它有多大,可不可以翻转,多少像素。
目前可翻转荧幕的DSLR有,Nikon D5000,Sony A330 A380 A500
翻转荧幕超有用,尤其是搭配Live View, 让你高角度抢拍对准目标,低角度不必弯腰趴地,用脚架拍摄不必弯腰驼背。
这是很多拿着高阶相机的人所妒忌的,这是其中一个原因让我放弃Canon 40D用Sony A300的。

Live View
就是像手机或DC这样,可以在荧幕上看你的拍摄画面咯...
什么,这不是很基本必备的吗?干嘛还要写出来?
多年年前的DSLR是只能用取景器来看拍摄画面的,LiveView是最近兴起的,有人说这是不懂DSLR的新手用的...其实这功能好用到爆,现在的DSLR都有LiveView了。

测光模式Metering Modes
相机的测光系统,是测试画面光线数量的一个系统。
它会先测试画面够不够亮,然后再决定用怎么样光圈快门感光度,让照片适当的曝光。这系统在手动M模式下会关闭。
那么它要依据什么来测试光线呢?
首先,光线从镜头进入,反射到测光的感光元件(不是成像感光元件,不是CCD/CMOS),感光元件就会测试光线的亮度。
这就是TTL(through the lens)测光,这是40多年前的科技,沿用至今。
现代相机会把画面分成很多个小区域(zone),将每个区域的亮度值合起来计算,这就是分割测光。现在的DSLR至少能做到30区测光。
以前即使是TTL分区测光,也是采用整个画面的亮度平均值,所以会有上述情况出现。但现在的测光模式已经很先进,而且有几种不同的模式。
评价测光(Evaluative Metering)是最常用的测光模式,适用在画面光线差异不大的情况。
因为科技进步,现在大部分拍摄情况都用它,相机会根据画面的进光量平均计算出适当的曝光值(Exposure Value, EV,这下面会说明)。
你想在黑暗的房间拍烛火?OK,相机厂商帮你解决了,你就选用点测光(Spot Metering)或局部测光(Partial Metering)吧...你只要小心火灾就行了。
点测光和局部测光都差不多,点测光会根据画面2~5%的范围测光,局部测光则是画面的10%的范围。
中央重点平均测光Center-weighted Averaged Metering就是将画面中央范围做重点测光,其他的地方就按照相机的方式去计算,如果你喜欢拍背光像,这就测光模式就很适合你。

拍摄模式
我对它解释,它是决定相机如何帮助你的模式。
如果你没接触过DSLR,你会对DSLR上方的转盘陌生
上面写的Auto,M,Av,Tv,P还有一些图标,就代表着不同的拍照模式。
相机会利用上述的测光系统,再根据你选的模式,决定怎么调整快门光圈ISO。
Auto就是全自动模式,你的工作就只是构图,然后按拍摄扭(快门键), 其他快门光圈ISO白平衡...一切由相机帮你决定。
P模式(Program Mode)是Auto的进阶,它只帮你决定光圈快门,其它的东西可以自己调。而且你可以利用拨盘来换曝光组合,
加上曝光补偿,这种模式才是拍摄的王道,不要以为用M模式的才是专业。
A模式(Aperture Priority),中文叫光圈优先,在Canon相机以Av表示。你可以决定光圈,快门由相机决定,ISO白平衡也可以自己调。
S模式(Shutter SpeedPriority),中文叫快门优先,在Canon相机以Tv表示。你可以决定快门,ISO,白平衡,光圈由相机决定。
M模式(Manual Mode),就是手动模式,除了对焦,相机不会再帮你,快门光圈ISO全靠你自己的经验,测光系统和曝光补偿也放假去了
其他的模式是场景模式,什么场景用什么模式咯...没什么好说的。
很多人觉得用M模式才是高手,但我自己本身最常用的是A模式,然后是P模式,M模式。当然也因为我不是高手啦...


曝光补偿Exposure Compensation
虽然现在测光系统很先进,但有时不一定拍出你要的亮度,可能你喜欢照片暗一点。
又或者测光不够准,偏暗或偏亮了一点,这时你就可以用曝光补偿告诉相机把画面拍得亮一点或是暗一点。
曝光值以Ev(Exposure Value)表示,EV是A值(光圈值,但不是F值)和T值(快门值)的总和。,
+1EV代表你要照片再亮一级,-1EV就代表你要照片再暗一级,相机会用你给的EV值对他原先决定的光圈或快门作出调整。
规格表上的+-2EV就是说你的相机可以调整的EV范围,最多可以亮多两级,或暗两级,1/3 stop increments就是说你可以1/3调整。

快门速度Shutter Speeds
这里告诉你这相机最快和最慢的快门是多少,通常最快是1/4000,最慢是30秒。
DSLR都有B门(Bulb),这是可以自己决定要曝光多少秒的功能,按快门扭开启快门曝光,放开快门扭关闭快门结束曝光,虽然这功能很好,请尽量不要开15分钟以上的B们,这样感光元件很快烧掉。
X-sync是指快门同步闪光,当你有开闪光时,快门可以开到最快的速度。以现在的快门设计,不可能快过1/250,快过这速度会导致照片下半部曝光不足。

连拍速度Continuous Shooting Speed
在连拍模式下,一秒可以拍几张,以fps(frames per second)表示,3fps就是说一秒可以拍3张。

除尘系统Cleaning System
现在每个牌子的相机都有自己的除尘系统,改天有机会再一一分析。

照片格式Image Formats
DSLR储存到记忆卡的照片格式一般有2种,JPEG和RAW。
JPEG好处是占的空间小,因为它储存是把人眼无法分辨的部分资料删除然后压缩,所以1000万像素的照片只要5MB,而且兼容性佳。
但是经过删除然后压缩的程序,照片会有一定的失真(Loosy),而且每存档一次失真一次。
RAW占的空间较大,1000万象素的照片要10MB,但照片资料记录完整,也可以说还没经过压缩处理的资料,调整后制空间大,也就是说,即使白平衡调错,错误曝光,等等...
都还可以再用电脑软件调回来。虽然JPEG也可以,但可调的空间不大,但RAW不是每台电脑都可以开。每个厂家都会附一套可以打开自家RAW格式的软件,此外Adobe Brige是比较广为人知开RAW格式的程式。

影片模式Video现在的DSLR都可以录影。接触过3C产品这部分你大概也了解了,VGA是质量较差的,720p已经是高清了。
这里我不想解释高清录影,简单来讲1080p比720p清晰,1080p比1080i清晰,个人觉得720p比1080i好,就这样。
然后那个fps是指一秒多少张画面,超过24fps对于人眼就已经足够了。

存储媒体Recording Media
这里列明这相机能用哪种记忆卡(Memory Card),两年前DSLR都以CF卡为主,但现在转向用SD卡了。现在的SD卡的科技已经超越CF卡了,而且SD卡便宜。关于记忆卡的知识,我改天再补上。

其他的你应该看得懂了, 看不懂的你目前暂时也不必懂,等你熟悉摄影的时候自己在找资料吧....
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Cherish_Ying + 5 谢谢分享

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发表于 14-6-2012 02:27 PM |显示全部楼层 | 分享此楼层
本帖最后由 摄即是空 于 15-6-2012 01:26 AM 编辑

好,现在你距离DSLR更近一步了。
现在是你做出选择的时候了。

选择DSLR

现在,你要清楚市面上有什么相机,有什么牌子,它们有什么分别。
不要开哪种“我要买DSLR,那一架比较好?”的贴,这是个无解的问题。
你或许会问“现在有那么多牌子,有那么多架相机,我要怎么选?”又或者“钱不是问题,但是我要买物有所值的相机”

好吧,是品鉴市面上相机的时候。
以我国的情况,都是以日本品牌Canon,Nikon,Sony的DSLR用户占多数,偶尔看到OLYMPUS,PENTAX,Panasonic的,其他的我不建议购买...
以下我会针对Canon,Nikon,SONY,PENTAX做分析介绍,其他OLYMPUS,Panasonic牌子我少接触,等我收集资料了再补上。

哪个牌子是你优先考量?你先注意身边有没有玩摄影的朋友,他们多数用什么牌子,你就考虑跟着用。
因为DSLR的镜头和周边都蛮贵的,朋友用的镜头你可以借来用,还可以交换镜头,朋友就是要拿来利用的。
又或者,你祖先也很喜欢拍照,你可以找出来看看,说不定现在那些镜头还能用的哦...
这样你可以选和你祖先用一样的牌子。

这里列出的价钱是官方的价钱,要便宜请自行杀价。
接下来要看看各家有什么相机,特点有什么,你在从中做选择。
至于规格表,我放不上来,请自行去官网看

Canon
Delighting You Always

Canon是摄影界的老字号,同时也是光学电器与电子产品的老字号,至今有70多年的历史。
Canon生产的第一台SLR是在1959年,而在1995年就开始使用电子感光元件,DSLR时代也跟着到来。
累积这么多年的生产经验,品质无可挑剔,镜头和周边超多,加上副厂大多都对Canon有支援,东西多到肯定够你玩,只怕你没钱。
EOS是Canon的DSLR代号,就好象Powershot是半专业,IXUS是消费级DC。
目前EOS 1D是许多专业摄影师必备一台的相机。

Canon的优势
1. 镜头便宜。在Canon Nikon Sony这三家里面,Canon的镜头多数是最便宜的。就比较新手们最常买的镜头50mm F1.8,Canon是RM300,Sony是RM500,Nikon则要RM650。
2. 镜头多。Canon也是CNS三家里最多镜头的,比如70-200mm长焦镜就有4款可以选择,其他的品牌就只有一种70-200 F2.8。
3. 二手容易找。你在二手市场(包括拍卖网站,二手器材店,你的朋友),有60%以上是Canon的产品。
4. 配件容易找。无论是镜头,外闪,电池,或任何周边的副厂,它的首要一定是配合Canon的相机做生产,所以你在市面上看到任何一个摄影配件,别担心,一定有适合Canon的接口。
5. Kaki容易找。你出门外拍或者街上遇到志趣相投的摄影爱好者,大部分都是Canon的用户,以后借镜头或器材也可以比较容易找到。
6. 录影优势。录影方面我不多做解释,你只要知道现在有很多电影或电视剧是用Canon 5D markII拍出来的。

Canon的劣势
1. 镜头不耐用。我观察到在CNS三家里面,Canon的镜头是最不耐用的,虽然没有可靠的数据,但是这缺点是业界公认的。
2. 机身性价比低。与镜头相反,Canon机身是CNS三家里性价比最低的。
3. 成像偏软。简单来说,就是不如其牌子锐利(其实也很锐利了),有几款镜头甚至比副厂的还要不锐利,但有些人却喜欢这样的成像。
4. 对焦较慢。虽然已经很快了,但是与Nikon和Sony比,还是有些许差别。

目前Canon DSLR低阶有EOS 1100D,中低阶有EOS 600D,中阶有EOS 60D,其他高阶7D,5D, 1D我们不讨论

EOS 1100D (RM1999:机身+1855kit镜)

虽然是低阶DSLR,但是应有的功能一样不少,摄影性能和550D差不了多少,只是有效象素比较低,只有1260万象素。最低阶的DSLR,和550D一样没有翻转荧幕。相比上一代1000D,这次1100D多了高清录影功能,可以到720P@24fps.
如果你在考虑550D,可能你也可以算便考虑1100D。

EOS 550D (RM2488:机身)

它的1800万象素是中低阶象素最高的DSLR了,比他高一级的50D才1510万象素,EOS 1D Mark IV也不过1600万象素,而且连拍速度竟然也有3.7fps。
我试用的第一个感觉是“LCD好清啊...”,104万象素加上多层镀膜,而且低反光就和电脑LCD一样清,只可惜这LCD不能反转。
新的ISO杂讯控制技术让550D的杂讯比起500D减低不少, 我觉得比50D还好。
中高阶的7D才拥有的63区测光和+-EV5的曝光补偿,现出现在中低阶550D,果然Canon总让你惊喜。
如果你考虑买50D,不妨考虑550D,有得录影,而且是1080p 30fps,相机还可以做影片剪辑。

EOS 600D New!(RM2549:机身)

Canon中低阶终于有翻转荧幕了,和550D的荧幕一样,很清晰,很美,但很多用户投诉说那个LCD太会骗人啦...用电脑荧幕看更本是“差很大”
其他方面,600D和550D根本一样,Canon只是换个机壳,加上翻转荧幕,600D就面市了,感觉上缺乏一点诚意。


EOS 60D(RM3388:机身)

很多人担心,60D会像50D一样,会是悲剧的下场,为什么呢?
因为它下有550D上有7D,550D很强,60D要强过550D,但是又不能超越7D..处境为难。
对比之下,60D和50D一样拥有9点全十字对焦,60D是首款加上了可翻转荧幕的EOS机,可是60D的连拍速度却从50D的6.7fps降到5.3fps。
除了以上4点,60D能做到的,550D几乎都能做到。包括高清录影,1080p 30fps在550D机身上以能做到。
对比之下,60D的前景好像不乐观。

打算买CANON的人常会问:
1.CANON的DSLR有两个配套,一是机身加18-55mm镜头,二是机身加18-135mm镜头,那个比较值得?
Canon EF-S 18-135mm是比较方便, 一次过拥有广角和望远端,而且这只镜也有IS(手震补偿),用上了低色散和非球面镜片,在广角和望远端成像还算锐利。但其锐利度不如18-55mm。而且F3.5-5.6的光圈有点小,需要阳光的加持才能拍出不错的效果。
18-135配套比18-55配套贵RM775,打算买18-135配套的人,其实你可以考虑买18-55配套,有需要再买Canon EF-S 55-250mm F4-5.6 IS,这只镜头价钱RM1000有得找,二手价不到RM400,但是望远可到250x1.6=400mm,我觉得这样比较值得。18-55mm是摄影最常用的焦段,如果预算不多,或者你没有拍望远的打算,就省下这些钱,投资闪光灯更值得。

——————

Nikon
At the heart of the image

“不上镜都拍到很上镜”,我以前在相馆打工的时候,同事们对Nikon DSLR的评语。
成像保持清晰锐利一直是Nikon的特点。Nikon在光学领域已经有近百年的历史,比Canon还老字号。
而且以前Canon的镜头也是Nikon生产的,可见Nikon的光学品质有多好,你戴的眼镜很可能也是Nikon做的。
Nikon的镜头当然也有相当好的光学品质,这就是普遍Nikon的用户都不用副厂镜的原因。

Nikon的优势
1. 镜头成像锐利。Nikon的成像清晰锐利是出了名的,我敢说80%的Nikon买家都是看上它的锐利度。
2. 机身便宜。比较机身的用料和性能,你会看出Nikon的售价是三家里最便宜的。
3. 老镜头完整的支援。只要是Nikon生产的镜头,哪怕是90年前生产的,你都可以装上现在的Nikon DSLR去使用。
4. 辅助对焦灯。大部分的Nikon机都有辅助对焦灯,这东西在低光下拍摄超有用。而Canon和Sony多数都要靠内闪辅助对焦,除了耗电也很刺眼,人像夜拍超不好用。

Nikon的劣势
1. 镜头昂贵。Nikon的镜头通常是三家里面最贵的,平均比Canon镜头贵上20%,别以为20%很少,你要知道一支好的镜头可是RM4000起跳的哦~
2. 旧镜头不能自动对焦。现在Nikon的中低阶DSLR都必须使用AF-S的Nikon镜头才可以自动对焦,而旧一点的AF镜就抱歉啦~
3. Live View自动对焦超慢。我试用过那么多牌子,Nikon DSLR的Live View自动对焦真的是超慢,甚至对焦不到。
4. 录影能力差。录影我不多说,是三家里最差的。

这里介绍的有D3100,D5100和D7000,高阶的D4, D3, D700, D800, D300我们不讨论 。

D3100 (RM2198:机身+18-55kit镜)

便宜,实在太便宜了,机身+kit镜只要RM2198,最惊喜的就是价钱了。
那么它是D3000的进化版吗?不是,它是D5000的进化版,基本上D5000能做到的,D3100就能做到。
1420万象素,1080p高清录影,最高ISO12800,都比D5000来得好。
尤其是它的录影追焦速度,可不输给Canon 550D哦...这根本就是压着550D来打嘛。
虽然也加入了LiveView功能,但是没有可翻转荧幕,就是少了一点点亲和力。
和D3000/D5000一样,没有机身对焦马达。

D5100 (机身:RM2298)

如果你一直仰慕D7000,但就是没那么多预算,没关系,败D5100吧...
D5100可以算是D7000的廉价版, 也就是说D5100其实就是D7000。
只不过Nikon为了压低成本,换掉了D7000的合金机身,换成了塑料;
对焦系统从D7000的39对焦点(9点十字对焦)降至11对焦点(1点十字对焦);
越来越没用的机身对焦马达,也没出现在D5100。
就这样,其他方面D7000和D5100比起来没什么分别,D5100的CMOS和D7000一模一样,同样是1620万象素,光是这点就流口水了。D5100还有胜出的地方,比如D5100有翻转荧幕,这是D7000没有的;D5100的录影性能是1080P 30fps, 比D7000的1080P 24fps更胜一筹,也是目前Nikon DSLR里面最强的录影性能。
最重要的是,D5100比D7000便宜Rm1000,只比D7000少了合金壳和几个对焦点,太划算啦。

D7000 (机身:官方建议价:RM4198; 市价:RM3100)

D7000在2010年尾推出市场,我为什么现在2011年中才介绍,因为我这里是给新手看的贴,太贵的相机我从不介绍。但现在D7000跌价啦...跌到了新手比较负担得起的RM3100,比起它的对手Canon 7D近RM4500的售价,D7000相当划算。好啦,  D7000厉害在哪?就是它那39对焦点,和Canon 7D的19对焦点比起来,足足赢了20点 。
D7000也是市面上目前唯一有机身对焦马达的Nikon APS机,其他不必介绍。你觉得Canon 7D很厉害吗?
D7000只输了200万象素和2fps连拍(D7000=16.2MP & 6fps; 7D=18MP & 8fps)。要买中高阶,买D7000吧...

打算买Nikon的人常会问:
1. 机身没有对焦马达的APS机对将来的摄影影响大吗?
现在Nikon新的APS机都没有机身对焦马达,必须要靠AF-S镜头的对焦马达才能自动对焦。关于这个,如果是一年前,我会说影响很大。但是今天,50mm F1.8都有AF-S版了,副厂如Tamron,Sigma,Tokina推出的镜头也都针对Nikon做出了调整,给Nikon专用的镜头都一定加上对焦马达,所以现在影响不会很大。
射即是空是我的分身。
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发表于 14-6-2012 02:29 PM |显示全部楼层 | 分享此楼层
本帖最后由 摄即是空 于 14-6-2012 04:03 PM 编辑

SONY
make.believe

SONY是五年前收购了Konica Minolta,才开始生产DSLR。在2007年是SONY高峰期,推出了A200和A300/350并推出双镜策略,逼得Canon和Nikon开始频密的更新相机款,DSLR大战也是这时候开始。可见SONY的影响力有多大。由于SONY沿用了Minolta的技术,所以不必担心SONY在DSLR生产的经验,之前Minolta的镜头现在也能用在DSLR上,副厂镜头厂Sigma和Tamron也一直有推出α卡口的镜头,所以可用的也是一大堆,当然周边也非常足够,你能想到的都能找到。

目前的趋势,可以确定a580是Sony最后一台使用OVF的DSLR。
DSLT的优势太多了,机身轻量化,高速连拍,高速对焦,录影机是追焦都是DSLT的优势。

Sony的优势
1. 镜头成像锐利且细腻。Sony的低阶镜头已经很不错了,其高阶的蔡司镜和G镜,它的成像的锐利度,色泽,变型控制是三家里最好的(我认为)。
2. 高性价比。Sony一直主打的是性价比,便宜大碗,即使最低阶的相机也功能齐全,不会像CN两家缺这缺哪的。
3. 强大的EVF。EVF就是电子观景窗,真正的实现所见即所得的功能,即使色温调整也能预览变化,这是还在用传统OVF的CN两家的DSLR所做不到的。
4. 高速的连拍。就连最低阶的a35也有7fps连拍,你去问看CN的用户,需要多少钱的Canon或Nikon的机子才做的到7fps.
5. 高速对焦。Sony的对焦速度是CNS三家里最快的。
6. 可以使用Minolta老镜头。很多旧的Minolta镜头(非MC/MD卡口)都可以使用在Sony机身。
7. 机身防震系统。Sony将防手震系统装在机身内,这样子不管用什么镜头都有防手震功能啦。

Sony的劣势
1. ISO讯噪比较低。杂讯(Noise)一直是Sony最大的问题,虽然现在好很多了,但也还是同价位DSLR里最差的。
2. 配件难找。因为Sony较少人使用,所以很多副厂索性不生产适合Sony的产品,在本地你要找Sony的配件是很难的,所以很多只能买原厂。
3. 二手镜头难找。你在本地的论坛或拍卖网站,很难看到有人卖二手Sony摄影器材,有也是整组器材全部一次拍卖,因为要跳船了。
4. EVF不完美。EVF虽然功能强大,但是会有一点呆滞,尤其是低光下更是糟糕。不只是低光,在背光情况下,EVF会比OVF难使用。

目前低阶有α33,α35,中低阶有α55,α57,中阶有α65和a77,高阶α850与α900不讨论。

α33/α55(RM2399/2899 = 机身+1855kit镜)

如果你想入手DSLR去不知道如何下手,那么a55就是你的首选。
到底a55有什么厉害,包括我都想再败一台。*正确来说a55不是DSLR,而是DSLT。*
最厉害的是它那半透明的反光板啦...把30%的光影投去给相位检测对焦系统和EVF,70%留给感光元件。
那又怎么样?简单来说就是对焦快,又因为反光板不像其它DSLR一样有升起落下的动作,可以加快连拍速度。
连拍有多快?答案是一秒10张!是的,其他厂牌的DSLR要做到10fps连拍的DSLR应该要RM8000以上才做得到,现在Rm3000不到就有了,Sony真是佛心来的。第二件值得高兴的是...Sony终于有可录影的单反相机啦...1080p的高清画质,加上15对焦点快速追焦,是目前录影追焦最快的一台DSLR。
可惜如果开手震补偿来录影的话,很快就有过热的问题。第三看点是a55的EVF, 也就是电子观景窗。和Prosumer不同的是,a55的EVF有0.46寸加上114万象素...是的,比其它DSLR的OVF还大,解析度比你家高清电视还高,而且只要光线不会太暗,快速移动几乎没有残影。还有就是我最喜欢的翻转荧幕,从以往只能上下翻转变到360度左右翻转,简直划算到爆。虽然a55很小架,但我使用的时候感觉还蛮顺手的,比起a230/a330好多了。还有一点很重要,以往Sony DSLR的ISO讯噪表现都不怎么好,但这回a33/a55终于有了提升,即使是ISO800也不会有明显的杂讯。
a55与a33不同之处是:
a33是1420万象素;a55是1620万象素
a33连拍最高7fps; a55是10fps
a55有GPS

α35 (RM1699)

Sony a35是低阶入门机,是代替a33的,但是很可惜a33的翻转荧幕,电子水平仪都被拿掉了。也就是说a35其实不如a33来得好。
只有之前的过热问题比较没那么严重了,很快又会被a37代替。

α57New! (RM2599: 机身+18-55套镜)

a55的替代机,同样也使用EVF,而这a57的效能根本就是直逼自家的中高端a65,主要差别就是a55是1610万像素而a65是2400万象素,还有a65的EVF比较好一点。其他的都是微小的差别。最要命的是,连拍速度是12fps,目前除了自家的a77,无人能敌。


α65(RM2999: 机身)

如上面所说a57推出后,a65似乎没什么优势,最大优势就是2400万象素和使用比价好的XGA OLED EVF。
还有比a77便宜RM1200,要爽度就买a77, 否则a65也很实用。

α77

是Sony旗下最强的APS了,2400万象素,12fps连拍,19对焦点(含11十字对焦点),防尘防泼水,镁合金机壳,辅助对焦灯.
不多说,自己去使用看看吧。


打算买Sony的人常会问:
1.双镜配套(Body + 18-55 + 55-200)值不值得?
反正只贵RM200,值得。但这Sony DT 55-200 F4-5.6其实很少用到。


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PENTAX
BE INTERSTING

有看过我第一大楼的人,就知道我从没介绍过PENTAX的相机,因为我一直没机会接触。
直到我去了2010年11月的Futuromic Imaging Fair,被PENTAX震撼到了。
所以在这第二大楼,我决定介绍这牌子的相机。

查了一下资料,原来很多DSLR科技都是Pentax最先使用的,包括五菱镜,自动对焦DSLR...等等。
就连直到现在历久不衰的M42卡口,也是当年Pentax自家采用的,后来成为了当年相机名牌(Yashica,Ricoh,Fuji)的名镜厂商(蔡司,Meyer,Schneider)的生产标准。
所以和Sony一样,Pentax的老镜头也是一大堆,而且还是名牌镜头呢,只不过你要买转接环啦...不贵,RM50应该可以买到。

目前Pentax也是属于便宜大碗型,最重要的是它有机身SR CMOS手震补偿系统,有4级,这不只让Canon和Nikon的用户眼红,就连Sony也自叹不如(Sony只有3级)。
那...Pentax有很多好镜头吗?
先说数量吧...我以前也是认为Pentax的镜头很少,但是直到我去翻了许多网站,Pentax可以用的镜头,真是多到不得了。
虽然没有Canon和Nikon那么多,我估计原厂镜+副厂镜应该有80支以上。它的原厂镜头也是有分两个级别的,就是有★和无★。
有星号★的镜头,也就是Pentax称为Limited的镜头,级别相等于Canon的L镜,成像品质也是非常高水准的。

这里要特别介绍,很多Pentax的镜头都有QFS(Quickshift Focusing System)系统,这是自动对焦后还能手动对焦的装置。
这系统相当好用,我也是在Futuromic体验到的,尤其是在要对焦后要立刻改变焦点时,你就可以立即作出调整。
这功能在Canon中高阶DSLR配上L镜才能做到类似的动作,但是Pentax的18-55 kit镜都能做到,颤抖吧,Canon用户...
提醒,这是很多其他牌子都做不到的,你必须要先从自动对焦切换到手动对焦,不要学Pentax硬转你的对焦环。

Pentax的优势
1. 高性价比。和Sony一样,主打便宜大腕。
2. 平民化QFS。最低阶的镜头都有QFS,其他牌子则要高阶机配高阶镜头才做的到。
3. 机身防震系统。防手震系统装在机身内,而且有4级防手震,比Sony的3级还厉害。

PENTAX的劣势
1. 镜头难找。目前大马很少店家有售卖Pentax的镜头。镜头副厂也较少推出Pentax卡口的镜头。
2. 二手买卖困难。二手市场是很难找到Pentax的买家或卖家的。
3. 配件难找。大马很少店家有售卖Pentax的配件。
4. Kaki难寻。说真的,我出席过那么多场团拍,所见过的摄友没一个试用Pentax的。

目前可以买到的Pentax入门机有两款,就是K-r和K-x。
K-r是比较新的机款,是K-x的替代版。
Pentax中阶有k-5, 旗舰级的645D我们不讨论。

K-r

1240万象素,录影可以720p 25fps。大家:没什么嘛...
6fps连拍,11对焦点,其中9点为十字对焦。Canon 60D用户开始颤抖...
Iso可提升至25600,机身内建SR CMOS防手震4级, 内建HDR功能。Sony a580用户开始哭泣...
机身颜色有1440种组合,可用AA电池拍摄1000张。大家:什么?那么夸张?
机身+18-55kit镜只要Rm2200。大家突然觉得头晕。

K-5

Pentax的中阶DSLR,APS机,1628万象素,录影1080p 25fps,连拍7fps, Iso可提升至51200。
特别要介绍的是它有防泼水的设计,就像图片一样。
其他和K-r没什么分别,同样有4级防手震,11对焦点,其中9点为十字对焦。
另外还有一些小功能,例如电子水平仪、色差与变形补偿、自动记入摄影师的名字到EXIF等等。


4大巨头的DSLR介绍完了,有空我会再贴上Olympus,Panasonic的相机介绍
射即是空是我的分身。
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发表于 14-6-2012 02:37 PM |显示全部楼层 | 分享此楼层
本帖最后由 摄即是空 于 15-6-2012 12:57 AM 编辑

看完了,你可能还有一些疑惑,毕竟你没用过DSLR,不知道哪个牌子哪个功能哪个配套适合你。     
我先来提出你可能有的疑惑。

全幅机为什么那么贵?拍出来的差别大吗?它适合我吗?
答:
全幅机(Full Frame,FF)是指感光元件大小在36×24mm的DSLR,目前只有在高阶DSLR才会用上36×24mm的感光元件。
它的特点是像素高,ISO杂讯少,连拍速度快,对焦点多,还能用比较多的周边。
要做到以上需求,要较大的感光元件,有的还有两个以上的影像处理器。偏偏这两样是DSLR最贵的几个构造(晶圆是很贵的),所以全幅机才那么贵。目前全幅机的价钱至少是RM6000,贵的可到RM20,000,不包括镜头。

至于拍出来的效果,我们不讨论技巧层面,我可以说拍出来与APS比较有差别,但不大。差别在于比较清晰,因为感光元件较大。为什么感光元件大就比较清晰,在#17楼有解释。
不讨论技巧,用全副拍的照比较漂亮,那很大可能性是因为镜头比较好。因为能用在全幅机上的镜头多数是金圈G镜L镜蔡司镜,当然拍得比较漂亮,你把这些贵贵的镜头装在APS机上,我相信差不了多少。

最大的差别,就是低光下拍摄,全幅机的ISO杂讯少,所以推到ISO 1600都没有明显的杂讯,为什么全幅机杂讯少,我在17楼有解释


有人说全副机景深会比较浅,这说法其实不太对。你试试看拿同样的定焦镜,分别装在全幅和APS机,除了APS拍的比较远以外,景深是一样的。这是因为APS感光元件比较小,只裁切中间那部分,道理就和用全幅拍摄,回家再裁切是一样的。


2. 常看到APS-C,APS-H, APS-P,还有4/3和micro4/3,这些到底是什么啊?
答:
这些APS纵横比的术语,在多数的DSLR都能调。
最常用到的是APS-C的纵横比为2:3, 如果你打算拍了以后到像馆冲洗出来,请用APS-C拍摄吧..
因为冲洗费最便宜的是4R,尺寸为4"×6",刚好是2:3,要不然像馆会帮你裁切或留白边。
APS-H纵横比为9:16, APS-C纵横比为2:3。看下图你就理解了...

APS-C是红色
APS-P是蓝色
APS-H是黑色
4/3其实是以前kodak和olympus用的感光元件的代号,
因为那感光元件大小是4/3寸(对角线长度), 纵横比为3:4
缺点是法兰焦距(Flange)很大,导致机身也很大。
4/3最近突然红起来是因为那4/3感光元件成像画面很好,舍弃很可惜,
所以Panasonic和Olympus研发了micro 4/3,flange可以缩小一半,
而且舍弃了相位检测对焦系统,所以机身体积可以做到很薄。
但是目前micro 4/3的相机很贵....


3. 什么时候买机最便宜?
答:
该款式即将要推出替代机的时候。

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败家的开始
终于到败家的时候啦~

买DSLR不像买一般相机,有分机身Body和套镜Kit Lens。你可以单买机身的,然后不要Kit lens。Kit Lens一般上是最基本最便宜的18-55mm的镜头。
注意,单机身是不能拍照的,一定要有镜头。所以问价的时候问清楚是Body的价钱还是Body+Kit Lens的价钱。
如果店家给你和官方一样的价钱,一般上这价钱是包括脚架,相机包,记忆卡,荧幕保护帖,清洁套组(一般店家称为赠品,Free Gift)不必另加钱,这是行规。而这些赠品肯定是便宜货,你可以杀价,又或者不要这些赠品,店家会再减价给你。

就像买手机一样,DSLR也有份原装机和水机,原装机在本地也叫Ori机,其保固(Warranty)是对相机厂家的,在保固期内损坏可以送往全马任何一个服务中心做免费维修。
水机,在本地也叫AP机或Import机,如有损坏是不受保的,只能拿回该店家做处理,费用如何,店家怎么处理,就要看你的运气了。
一般上,水机会比原装机便宜个10%,就看你是否要承担风险了。

现在选定自己要的款式,当然是试机,一定要当场开箱试。要怎么式?
1. 看镜头和机身有没有刮花。
2. 叫店家帮你装上镜头电池记忆卡开机,这你不要假厉害亲自来,弄坏了麻烦。
3. 这步骤是很重要的,选择光圈优先,把光圈开到最大,调中间点对焦,不熟操作可以请店主帮你。
4. 随手拿一张传单,45度斜对准传单上其中一个字(图中例子为Megapixel),机身离尺约半米,zoom到望远端,按下快门。
5. 然后放大看拍出来的照片,你拍的那个字不是最清楚,这就代表这相机“焦点偏移”,也叫移焦或跑焦,如果是这样,请店家马上换一架给你。

建议试机时在广角端也式一次,不要买一架有近视的DSLR给自己找麻烦。将来买镜头的时候也记得带你的相机去这样试,跑焦是很难修得好的。
6. 荧幕保护贴叫店家帮你粘上,粘到不满意请店家撕掉重粘,这东西不要自己粘。
7. 检查保固卡(Warranty Card),填写的序号必须和你机身上的序号一样,并且要有店家的盖章。

之后店家推销滤镜(Filter)给你,推销的通常是UV和CPL滤镜,如果你是新手,用的是Kit Lens,那你就不要买。
简单的来说UV滤镜是加在镜头前过滤紫外线的一片镜片,很多人用来做保护镜。你的Kit Lens只值不到RM500,请不要花RM100来保护它。
买便宜的UV滤镜就较厚,有色散,很容易在广角端出现暗角,不要加更好。至于CPL滤镜有点用途,它可以让蓝天更蓝,消除反光,有钱可以考虑加钱买一片。
关于滤镜我会在之后详解。

最后付了钱,把所有“战利品”打包好,快速回家(大马的治安不好,小心抢劫)。

回家请读熟说明书,不知道为什么很多人不喜欢看说明书。
我到现在还是偶尔开说明书来看,有时还会发现自己都从没发现的功能。
射即是空是我的分身。
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发表于 14-6-2012 02:49 PM |显示全部楼层 | 分享此楼层
本帖最后由 摄即是空 于 14-6-2012 05:19 PM 编辑

周边Accessories
买了DSLR第一个就是买滤镜,然后是闪光灯。之后才是考虑升级镜头或其他周边。
这里列出的是比较知名的厂牌,其他中国牌我不是看不起,只是太多太杂了,我介绍的你未必买得到,你看到的我未必知道。

滤镜Filter
加在镜头前的镜片,增加拍摄效果。

熟悉的滤镜厂商有德国的B+W,美国的TIFFEN,日本的Hoya,Kenko,Marumi,韩国的Matin,法国的Cokin。
其实Canon,Nikon,SONY都有自己品牌的滤镜,只是贵,品质也没好过上面的厂牌。
各家的竞争主要在于镀膜(薰膜,Coated), 镀膜的目的是减少玻璃的反光,各家也有不同的技术。
MC(Multi-Coated)是多层镀膜的意思,只要不是太便宜的滤镜,一般都有MC。
B+W的MRC(Multi Resistant Coated,多层抗污镀膜)是用金属镀膜来强化玻璃,并有抗污功能和超低反射率。
Kenko是较便宜的品牌,有PRO1D的就比较贵,PRO1D技术是把镜片边缘涂黑,吸收镜片内的折射光线,镜片较薄并采用双层MC。
Marumi的DHG,和PRO1D一样,但是比PRO1D更薄。

滤镜大小是根据你的镜头口径选择。市面上的滤镜大小有
37mm,49mm,52mm,55mm,58mm,62mm,67mm,72mm,77mm,82mm,其他的大小就比较难找。
买滤镜时记得带你的镜头和相机一起前往。

买滤镜的时候要注意两点:
1.平整度。拿起来靠近眼睛,看着远方,转动滤镜,看看影像是不是会有跳动,有的话就是镜片不平,请店家换一片。
2.暗角。一般较厚的滤镜,在广角端会出现明显的暗角。将滤镜装上用广角段拍摄,观察照片四角, 如果出现暗角,就得问自己是不是能接受,不然就要换更薄更贵的。
3. 如果你要买超薄滤镜,你要有镜头盖盖不上的准备。
滤镜的种类有Protector保护镜, UV滤光镜,CPL(Circle Polarized-light filter,环状偏光镜), ND减光镜。

Protector保护镜
无任何光学效果的镜片,目的就只是防止镜头刮花,有的可防反光。
虽然是没有任何光学效果,但是它通常比UV滤镜贵,可能是需求比较少的缘故。
买保护镜时,和店家要求一张白纸,把保护镜放在上面,透过保护镜看底下的白纸,看得出变色的话,即使是一点点,你也不要买,千万别相信店家的“一点点不要紧的啦,拍照看不出来的”那种鸟话。

UV滤镜
滤掉紫外线的镜片
可见光波长为400nm至700nm, 波长小过400nm的称为UV(Ultra Violet,紫外线)。
人眼看不见UV但是相机感光元件却可以感应到,过多UV会造成曝光过度。
UV滤镜就可以滤掉UV,维持正常曝光。由于它只滤掉UV,因此成像不会受影响,所以很多人也把它当保护镜来用。
其实啦...比起UV,CCD/CMOS其实对红外线比较敏感。
但是不知道为什么,每个人只知道买UV滤镜,要买IR滤镜都难找。
比较容易找到UV-IR Cut, 可同时滤掉紫外线和红外线。
同样,买的时候用将它放在一张白纸上看那UV滤镜有没有徧色。

CPL偏光镜
可以消除被摄物反光的滤镜。

当物体表面和镜头小于45度角,被反射出来的光波就会被滤掉。在拍反光物件的时候非常有用。
它还有将碧海蓝天拍得更蓝的特性,爱拍风景的人建议要买一片。
第一次接触你会觉得它很神奇,为什么会这样。其原理我有空补上。
提醒各位,他只能让蓝天更蓝,不能让阴天变蓝天。
它的构造是两镜片夹在一起,然后你可以调整镜片,调到最少反光或最少反光或天空最蓝为止。

CPL拍出来的蓝天

注意,你要买的是CPL镜,不是PL镜。虽然功能一样,但PL镜有时会导致DSLR的自动对焦失效。
还有一种超薄的CPL镜,叫作W-CPL(广角偏光镜),是为了不要像普通CPL一样容易产生暗角。

有人觉得CPL偏光镜常用到,又或者觉得镜头黑黑的很有型,反正拆下来麻烦,干脆一直装在上面当保护镜用。
这是错误的,CPL会把你的进光量减少一半以上,不要有事没事就将CPL天天加在镜头上,它不是保护镜。



ND减光镜
减少光线进入的镜片。

它是一片灰色的镜片,主要是减少光线。
你有接触过一点摄影的话,你或许疑惑“怎么有人还嫌光太多的乜?”
有时你要用慢快门,但是现场光太强,光圈最小了还是曝光过度。你只好用减光镜了。
一般是在瀑布水流,要将水流雾化的拍摄。还有就是白天拍街道,要人车消除,用长时间曝光+高倍减光镜(至少ND200)。

减光镜减光倍数有ND2,ND4,ND8,ND16,ND32....
ND2减1级曝光量,ND4减2级曝光量,ND8减3级...以此类推。
如果你不怕暗角,减光镜可以叠加的,比如ND2+ND4=ND8,

----------
以上是基本的滤镜,我来劝败就不会只有这些。
以下是你可能没听过的...

Ultra Contrast低反差镜
降低画面中亮部和暗部光比的镜片。
当主题背光的时候,主题偏暗背景过亮,很难做到两边细节保持。
原图
使用低反差镜后
现在很多相机都有HDR,或者开闪光解决,但有人认为不自然, Tiffen的低反差镜就可以解决问题。
其实这低反差镜原本在录影领域比较常用,但现在DSLR都加入录影功能,或许它会在摄影界普及化也不定。

星光镜
不必说了,就是让直射的灯光变星光的滤镜。
这你可以用在夜景人像,你总不可能要人站着不动30秒给你拍吧....
这当然也是Tiffen的地盘,有四种星光镜可选。
原图

但现在后制软体发达,星光效果可以用后制加上去,星光镜已经快要绝种了。

Close-UP近摄镜
将细小物体放大的镜片。
最近这里的人很喜欢拍微距,而且不用专业微距镜头,偏喜欢用倒反镜,老花镜,放大镜来拍。
近摄镜其实也是个低成本的方法。说穿了,其实它就是个倍率不高的放大镜,有不同倍率选择,通常是一整组售卖。

近拍的倍率由低到高为No.1,No.2,No.4 ....可以叠加起来增大或组合不同的倍率。
可惜它容易造成画面周围脱焦模糊,而且不能远摄对焦,始终不能代替专业微距镜头。

方形滤镜系统
正方形的滤镜,需要配合滤镜套座才可使用。
方形滤镜
滤镜套座
通常这些滤镜是渐层减光效果的。在拍连绵的山脉,更有层次感。
又或者减低天空曝光保留蓝天白云的层次,同时又不失地面的风景。



它们也是有分ND2,ND4,ND8....
方形滤镜除了减光外,还有彩色滤镜。
方形滤镜生产商很少。

法国的Cokin是比较多认知道的,因为价格比较合理。中国牌有TIAN-YA...
Cokin有A,P,Z-Pro,X-Pro四种规格。Cokin也有生产普通圆形滤镜
LEE是英国厂牌,价钱是Cokin的2倍以上,可用Cokin的Z-Pro套座。
加拿大Cavision的所生产的滤镜主要是给专业录影机用的,所以你需要录影机的遮光斗才能用Cavision的滤镜,
价钱也和Cokin差不多。
TIFFEN这美国好莱坞特效滤镜名牌当然也插一脚啦...厚厚的玻璃是这牌子的特点,
但它大多数方形滤镜和Cavision一样,要有遮光斗才能用。

“摇卡”是代替渐层滤镜的方法。
不懂什么是摇卡的人,现在Photoshop也很简单都能做到渐层,当然效果不如渐层滤镜。
PS技术更好的人,也可以用包围曝光拍摄,再来HDR后制,效果其实更棒。

闪光灯Flash
闪光灯是你提升器材的时候的首要考虑。
一只闪灯有多重要?或者说外加光源有多重要?刚买DSLR你可能还不能体会到,等你进阶一点就知道了。
如果你到过摄影棚,看过摄影师整天呱呱叫的吩咐助手调棚灯的情形,你就明白外加光源对摄影有多大的影响了。

闪光灯的强度是以GN值(Guide Number)来表示。
定义是在ISO100下,光圈值(F值)与照射距离(米)的乘积。简单的来说,GN值越大火力越强。
一般DSLR内置的机顶闪光灯,火力不会超过GN15,而且光线只能单一方向照射。

了解GN值的定义,下次你看到人家开闪灯来拍KLCC,就知道他们有多么可笑了(这些人还有的是那DSLR的)
Canon,Nikon,Sony都有自己原厂的闪光灯,技术也非常好。

而副厂有日本的Nissin,SUNPAK,德国的Metz,中国的永诺,和美国的Sigma
买闪光灯的选择,我建议直接攻光明顶,败下最顶级的闪光灯,580EX,SB900,HVL-F58AM就是你的目标,其他430EX,F20AM..忘了它吧!这是必免日后中级闪光灯不够用,花大钱来重复投资同样的东西。而且对闪光灯,很多人用惯了就不舍得换了。
如果你的预算没那么多的话,我建议买其他副厂较便宜的闪光灯。

副厂很多的选,杂牌也一大堆,RM400以下都有...但无论再便宜,其闪灯都必须有以下几点。
1.超过GN25。
2.闪灯出力度可以调。
3.仰角至少90度,左右扭转至少90度。

如果店家给你看的闪光灯做不到以上三点,再便宜也不要买,把钱存银行更好。
有时候闪光灯只用作轻微补光,如果你的闪灯每次都只能火力全开,曝光过度肯定经常发生。
闪光灯的火力是这样的;1/1,1/2,1/4,1/8,1/16,1/32,1/64....1/1就是火力全开,以此类推。
闪光灯不一定是对着主题打的,不一定和镜头射一样的方向。
在室内,天花板不会太高的话,可以将闪灯打向天花板,反射到主题,这招叫“跳灯”。

目的是避免直打导致光线太硬,而且扩散光源,背景补光。这就是为什么挑闪光灯要挑有发射角的。

现在的中上级的闪光灯都有TTL测光功能,Canon的叫E-TTL,Nikon叫i-TTL, SONY的叫P-TTL
基本上功能都差不多一样的。现在的TTL测光技术非常成熟,各位就不必比较哪个牌子的TTL比较好。
所以如果你买一只有TTL功能的闪光灯,闪光处理就由它处理吧...

回电时间也要注意,越快越好。廉价闪光灯全光回电大概4秒钟。
如果你时常加入抢拍大战,又或者是连拍爱好者,买个高速回电器吧...全光回电1秒都不到。

机顶外置闪光灯
Canon
Speedlite 580EX II (RM2060)

GN58的闪光指数(在105mm灯头焦距时)支援E-TTL自动闪光,宁静回电及比上一代缩短20%的回电时间。
580EX II闪光灯于多方面作出改良,包括拥有全新设计快速上锁结构的金属接脚令安装更稳固、
外置测光感测器容许作非TTL自动闪光曝光操控及可配合闪光灯同步器使用的同步线插座。
闪光灯适用于全线Canon DSLR,防尘防泼水能力让使用者即使身处沙尘或潮湿的操作环境下仍能安心使用。

Nikon
SB-910 (RM1898)

GN34的闪光指数(在35mm灯头焦距时),它是一款面向专业和资深业余摄影师的高功能闪光灯,与它的前身尼康SB-900闪光灯相比,具有诸多改进之处。包括更流畅的操作性、更高的照明精度以及采用了硬性彩色滤光片等等。

Sony
HVL-F58AM (RM1499)

GN58的SONY顶级闪光灯(在105mm灯头焦距时),新的结构设计,能快速变换反射系统,直幅拍摄也能避免闪灯徧一边造成阴影,
这就是为什么我觉得它是最好的闪光灯。拥有无线闪灯群组光比控制,可个别控制无线闪灯的群组出力比例,使用闪灯依然能呈现自然美丽的色彩!内置广角扩散片与跳灯反射片。利用色温资讯可自动修正白平衡,能根据相机感光元件大小自动调节最佳闪光范围。
射即是空是我的分身。
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发表于 14-6-2012 03:07 PM |显示全部楼层 | 分享此楼层
本帖最后由 摄即是空 于 14-6-2012 05:40 PM 编辑

Ring Light环型闪灯
这是一个专为近拍及微距摄影而设计的环型微距闪光灯,利用照明能简单地进行有效的光影拍摄。

Canon
Ring Lite MR-14EX (RM1740)

它的控制面板配有背光照明的LCD面版,配合Canon DSLR的E-TTL II自动闪光,带来最佳的闪灯效果。
左右两支闪光管可以以同一强度输出或以不同比例输出,甚至可以控制一支或一组580EX II/430EX II作从属闪灯。

Sony
HVL-RLAM (RM1350)

也是有两边独立灯管,也可以选择右侧或左侧发光,也可以调整两边不同输出火力

双头微距闪光灯
双头微距闪灯给予近拍、适合生态或微距摄影爱好者。
比起传统的环闪,双头微距闪灯可以塑造出更立体的灯光效果。

Macro Twin Lite MT-24EX (RM2950)

它的两支GN24的闪灯头输出比例可以在六级之间调整。
两支独立闪灯头可以自由绕着镜头转80度、指向不同的方向,也可作离机闪灯使用。 两只闪灯顶上还有辅助灯,可预视闪灯效果。
可以无线控制一支或多支580EX II/430EX II 作E-TTL II自动闪光。

HVL-MT24AM (RM2850)

一样是GN24,比起Canon的MT-24EX环绕系统,延伸的长臂更能灵活拍摄。可惜延伸臂的长度不能调节,只能用灯头发射角来调整。

至于Nikon的用户,这方面比较麻烦一点。
你需要一个SU-800无线闪灯指令器(RM1188),几支SB-R200无线闪光灯(RM880一支),SX-1镜头接环,组合起来才能玩。




副厂的闪灯

Nissin
i866 (约RM1000)

相当的梦幻的闪光灯,包含首创的闪灯背后配置彩色LCD、配置USB接口,可以进行韧体的更新,GN值达到GN60,并且配置小型副闪,宣示了这支闪灯的顶级地位,也为Nissin的闪灯版图,树立另一个新的里程碑。

Nissin Di866将可以支援i-TTL, E-TTL/II,适合Canon (Di866C), Nikon (Di866N) 的用户,并可以进行无线的触发控制。

SUNPAK
PZ42X (约RM700)

支援Canon,Nikon,Sony三巨头的TTL闪光灯,GN值为42。
灯头仰角90度,左180度 右120度。并有对焦辅助灯和扩散片。

有是红色背灯LCD显示屏,在黑暗中特别引人注目。

永诺 YN565 (约RM700)

这支YN565真是太犯规了!居然和原厂Canon Speedlite 580EX II 一模一样 ,甚至回电还比原厂快,价钱还不到580EXII的40%。

闪光灯的周边附件

柔光罩Diffuser
有了闪光灯,一定要买柔光罩。闪光灯摄影师又爱又恨的东西,爱的是它的补光效果,恨的是它光线太硬。
跳灯虽是很强的柔光招式,但遇到天花板太高或没有反射墙,柔光罩是你最后的武器。
柔光罩有分直射式,反射式,扩散式。

直射式是在闪灯前面加多块扩散材质,灯光照样往主题直打,柔光效果不太好,但容易用体积小,耗光源少。
常见的塑料柔光盒,小巧方便,记者常用避免抢拍的时候挡到其他记者,又或者跌掉。


折叠式柔光罩,柔光效果比较好一点,只是麻烦装,还会顶到下面的对焦灯。


反射式是在闪灯后面加个反光板,闪灯往上打,把部分光源打像前面。
这种方式灯光最柔,但较难用,而且光能消耗大,可能只有不到40%闪光投向主题。
反光罩


扩散式柔光罩用法多样化,比较灵活,柔光度中等,但也一样耗光源。。
碗公柔光罩

马桶柔光罩


如果你还没买外闪,你也可以买个内闪柔光罩


老实说,市面上那么多种柔光罩,没有一个达到我的要求,我身边的很多摄友也这么认为
通常我是自己DIY的啦...

闪光灯架brackets
拍直幅时,闪灯不会在相机上方,而会在相机左侧或右侧,因此阴影不会在下面,而是会在相对的位置。
人像多用直幅拍摄,难看的阴影会产生在人的脸上。闪灯架是当直幅拍摄时,让闪光灯能在相机顶端的架子。
缺点是...一般装了闪灯架就不能再装垂直手把了。
还有记得,买了闪灯架别忘了买套闪灯离机装置,哪怕是一条离机线也好,不然你的闪灯架还是不能用的。

TIFFEN Stroboframe VH2000(约RM250)


这是我目前觉得最好的闪灯直拍架啦...横直快速转换。

觉得RM250和贵吗?你可以选择VH100
VH100不知是从哪来的,应该是翻版不是Tiffen的。
设计几乎一模一样,只是少了Stroboframe的贴纸,价钱是RM150。

L型架

不必我说了吧...看图就懂了。

有人利用环闪来解决,不错的方法,而且模特儿眼中还会有迷人的圈圈,整体成像嘛...我个人感觉怪怪的啦。
注意,一般环闪都是GN15以下的,出力很小,不适合拍距离超过3米的麻豆(model)。

“横拍直裁”也是个解决方法,就是用横幅拍摄,回家用绘图软件裁切(crop)成直幅。

离机外闪系统Off-Camera Flash System 离机闪灯是比较进阶的玩法,需要两只以上的闪光灯。现在原厂闪光灯已经可以做到多灯同步了。
但玩一机多闪的人如果全都买原厂的话,需要很多的钱,倒不如拿那些钱来建摄影棚。
其实预算比较少的人可以用廉价闪光灯配上触发器,也可达到多灯同步的效果。
其实大多玩一机多闪的人也都用这种廉价方法。
这系统分成有线和无线两种。

有线离机触发系统
这种系统比较麻烦,但是还是有人在玩。这里做一点介绍。
一机一闪你只要买条这样的离机线就行了


而这时原厂的Canon OC-E3和Sony FA-CC1AM


原厂的离机系统对于已经买了多只原厂外闪的人,其实不算太贵,但是现在副厂线都能做到原厂的全部功能,价钱还不到原厂的一半。
现在很少人要买原厂了。


无线离机触发系统
现在还玩有线离机,过时啦!玩无线(Trigger)吧...
这里又分成光感和电感两种。
光感触发器会感应拍摄场地瞬间的光差,触发闪光。简单来说,机顶的闪光灯一闪,其他的闪灯就跟着闪。
这跟闪是一瞬间的,可以算是同步触发。现在推出的外闪,几乎都配有光感触发功能,所以不必像以前一样另买光感触发器。

用的时候注意不要用预闪功能就行了。这系统的缺点是大白天,机顶闪灯压不过太阳,光感很容易失效(白天还要用离机闪灯的人应该是稀有品种吧...)。而且如果现场有其他摄友进行拍摄,你的系统也会一天到晚闪不停,消耗电量。

电感指的是高频率无线电波感应系统。现在要玩多数也是玩这种。
一个电波发射器(Transmiter)装在机顶热靴,接收器(Receiver)装在每个离机闪光灯,然后调对应的频道,整个架构就完成了。


Phottix,Yongnuo,Aputure都是本地比价多人用的牌子。
现在触发器的电波可以穿墙,距离50米都没问题,比起光感比较灵活无死角。

支持原厂的话,只有Canon有SpeedLite ST-E2,Nikon有SU-800,而Sony我只看到有有线式的离机系统
射即是空是我的分身。
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发表于 14-6-2012 03:35 PM |显示全部楼层 | 分享此楼层
本帖最后由 摄即是空 于 15-6-2012 12:16 AM 编辑

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射即是空是我的分身。
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发表于 14-6-2012 04:21 PM |显示全部楼层 | 分享此楼层
本帖最后由 摄即是空 于 15-6-2012 12:18 AM 编辑

镜头Lens
终于到镜头啦...这里也是整天看到人开帖问这镜头好不好,拍出来美不美....
其实镜头虽多,但除非你玩到很专业,不然来来去去,其实就是那几款镜头,也没什么好选的。

注意,败镜头当前的叮咛
1. 有需要你才买,我喜欢本版jackbjg大大名句“別為了十年可能才拍一次小鳥就買長焦,一年拍沒有兩次腳毛卻買一只微距
2. 不要重复投资某焦段,除非你确定你很喜欢那个焦段,比如说你有18-135mm, 就尽量不要买50-150mm.
3. 如果你觉得你现在拍照很不美,不要期许你换了一只RM3000以上的镜头拍得就会比较美了。
4. 你一定要清楚你喜欢拍什么,要什么焦段,才来选镜头。

先提醒,这里很多镜头我都没用过,有些我也只是做了5分钟试用,介绍也是参考官方网站的。
所以你也不必和我讨实拍照片,我没有
价钱我也是从官方网站那里得来的,像sigma tamron的价钱就只是提供个大概。

一样,先来一些镜头的基本知识。
上面有说到,镜头有分数码镜头和全幅镜头。
数码镜头专为非全幅机(APS机)设计的,就是那种有裁切率1.5~1.6的相机,只能用在这类相机上。
如果你是新手,又没有花超过RM5000买1D,D3,A900这类机,你的相机肯定是APS,可以用数码镜头和全幅镜头。

全幅镜头(35mm规格镜头)能用在全幅机和APS机,全副机只能用全幅镜。
数码镜头装在全副镜头会造成严重暗角,甚至不能操作。

怎么样才知哪只是全幅哪只是数位镜头,等下教你。

那什么是裁切率(Crop-factor)?
APS机的感光元件较小,所能拍到的范围比全幅机窄一点,如有一台全幅机和一台APS机套上同样焦段拍摄同样画面的话,会有以下结果。


是的,APS机的相片就好象把全幅机照片的中间切出来一样,也可以说它类似于全幅机再zoom in 一点点。
换句话说,如果APS用100mm焦段拍摄,就等同于全幅机用150mm焦段拍摄。
我们的计算以全幅机规格为标准(也叫做35mm规格),所以APS机用镜头时,所用的焦段是镜头上标示的1.5倍。
而这1.5倍,就是裁切率。

虽然上面说,焦距低于35mm才是广角,但以我的标准来说,广角镜要低于24mmm才算。
照样70mm以上称为长焦,镜头放大率0.5以上的称为微距,鱼眼则是那种拍广角拍到变形的那种....

镜头放大率是指被摄物体影像在底片(感光元件)上的大小除于实际物体大小。当被拍摄物小到比感光元件小,我们就要用微距拍摄。
这类镜头生都会写着MACRO的字

镜头又分变焦镜(zoom lens)和定焦镜(prime lens),变焦镜就是可以变焦,定焦镜不能变焦,就这样。
通常定焦镜的成像较好。

恒定光圈指的是镜头不管怎么变焦,最大光圈值保持不变。你手上的kit lens就不是恒定光圈,因为它的广角端(18mm)最大光圈为F3.5,望远端(55mm)最大光圈为F5.6
所以以F3.5-5.6表示。

镜头的名称其实已经包含了该镜头一切讯息
通常镜头名称都会这样写Canon EF 100-400mm F4.5-5.6 L IS USM。新手通常看到一个头两个大,而且每间厂写的都不一样...
现在我就要你弄懂他们的意思!

Canon的镜头名称
Canon当然指的就是这是Canon的原厂镜头,只能用在Canon EOS DSLR相机。
EF指的是全副镜头,可用在全副机和APS机;EF-S指的是数码镜头,只能用在APS机。
111-222mm指的是变焦镜,可以从111mm变焦到222mm;单单写333mm就是指这焦距是333mm,定焦镜。
F4.5-6.7上面解释过了。
L指的是Luxury,也就是Canon的高性能光学镜头,简称L镜,当然也特别贵,镜头会有一道红圈表示,帮助你炫耀。
IS是Image Stabilizer,就是有手震补偿的功能。
USM是Ultrasonic Motor, 就是指这镜头内有自动对焦马达,而且对焦时非常安静。

Nikon的镜头名称
Nikkor指的是Nikon原厂镜头。
AF指的是可自动对焦,但是需要机身有对焦马达,据我所知,这类镜头在D40,D40x,D60,D5000,D3000这五款不能自动对焦;
AF-S也是可自动对焦,但是镜头内有自动对焦马达,无需机身对焦马达。
DX指的是数码镜头,只能用在APS机,FX指的是全副镜头,可用在全副机和APS机。
G是指没有光圈环的镜头,不能“手动”调整光圈,能在相机内调。
ED表示里面有低色散镜片
VR是VIBRATION REDUCTION,就是Nikon的手震补偿功能。

Sony的镜头名称
DT指的是数码镜头,只能用在APS机;没写就是是全副镜头,可用在全副机和APS机。
G的意思和Canon的L镜一样。
ZA指的是蔡司镜头,有德国高性能光学技术,属于高性能光学镜头。
SSM指的是Super Sonic wave Motor, 可以安静的自动对焦。
Planar 纠正镜头色差,低变形的蔡司技术。
Sonnar 无球面相差,失光低的蔡司技术,Vario-Sonnar指的是可变焦Sonnar镜头
T* 指的是蔡司低反光镀膜,除了贵,比起其他低反光镀膜有什么不一样,我至今还看不出来。

Pentax的镜头名称
DA的是数码镜头,只能用在APS机,FA指的是全副镜头,可用在全副机和APS机。
星号★/Limited指的是Pentax的高性能光学镜头。
AL指的是Asperical Lens,表示镜头面有非球面镜片。
ED表示里面有低色散镜片。


副厂Sigma的镜头名称
EX指的是Sigma高性能光学镜头
DC的是数码镜头,只能用在APS机;DG指的是全副镜头,可用在全副机和APS机。
OS指的是Optical Stabilizer,手震补偿功能。
HSM(Hyber Sonic Motor)就是指这镜头内有自动对焦马达,而且对焦时非常安静.

副厂TAMRON的镜头名称
SP指的是TAMRON高性能光学镜头
AF指的是可自动对焦.
XR表示这镜头很轻。
Di II指的是数码镜头,只能用在APS机,Di指的是全副镜头,可用在全副机和APS机。
VC指的是Vibration Compensation,手震补偿功能。
LD表示镜头面有低色散镜片。
Aspherical表示镜头面有非球面镜片

Tokina的镜头
只生产Canon和Nikon使用的副厂,Sony的镜头就比较少生产。
DX指的是数码镜头,只能用在APS机,D指的是全副镜头,可用在全副机和APS机。
AT-X指的是Tokina高性能光学镜头
123指的是焦距12-30mm的意思,这比较特别,请注意。
PRO指的是Tokina顶级高性能光学镜头
IF指的是内对焦,对焦时镜头前面结构不会转,装CPL不会麻烦的意思

如果你有做过一点资料收集,你就会发现很多镜头都标榜有用“低色散镜片”和“非球面镜片”

低色散镜片(Low Dispersion Lens)就是可以让不同光线波长的折射差缩小的的镜片(这...是火星文吗)。
我们中学学过,光穿过玻璃是会折射的。其实不同颜色的光有不同的折射率,这会导致不是所有的光都会聚焦在一点(下图),这现象称为色散。

虽然色散很小,但是在照片成像上会产生模糊或紫边。而低色散镜片有办法让光波的折射差变小,使所有颜色的光更集中在焦平面上,降低色散。越长的焦段,色散越严重,就需要越多这种镜片。
当然这种镜片制造成本昂贵,而各厂牌也有自己的专利,所以名称也不同,Nikon,Sony,PENTAX,Olympus叫它做Extra-low Dispersion(ED),Canon的叫做Ultra Low Dispersion(UD),Sigma的叫Special Low Dispersion(SLD),Tamron直接叫Low Dispersion,Tokina用Super-low Dispersion(SD)

非球面镜片(Aspherical Lens)是可以修正相差的镜片。
你用过放大镜吗?在放大镜里你看到什么样的画面?是不是扭曲变形,周围模糊变形,这就是“相差”。
所谓镜头就是把很多片放大镜叠加在一起,每片镜片都有相差,所以它们会被组合在一起抑制相差,所以你拍的照片才不会像放大镜里的画面一样。
但是在高倍变焦镜头,或广角镜头,就需要很多的镜片组合才能抑制相差,最后太多镜片导致镜头又大又重,成像品质下降。
幸好现在有了“高温铸模玻璃”的技术,能够生产以前难以制造的“非球面镜片”,一片非球面镜就相等于好几片一般镜片的相差修正功能,甚至更好。
高阶的镜头都使用较多的非球面镜片提高锐利度。

你或许看过下图,这是MTF曲线。

MTF曲线是判断镜头好坏的其中一个指标,但它到底要怎么看?
深入的我不作解释,这东西用十万个字我也解释不清楚。
你只要知道
1.线的位置越高(越接近1),成像解析度越好,越锐利。
2.如果线在右侧掉得越多就越不好,掉太多代表照片边缘不锐利。
3.同颜色的实线和虚线方向越一致,它的散景就越柔漂亮。

如果你要深入入了解MTF曲线,请按这里。
http://www.zeiss.com/C12567A8003B8B6F/EmbedTitelIntern/CLN_30_MTF_en/$File/CLN_MTF_Kurven_EN.pdf

其实MTF曲线看看就好,不必太认真。因为各家的实验室不同,测试环境与标准也不同,他们也不会公布他们的测试方法。
而且有时厂家的MTF不是实际测试出来的,而是用电脑“模拟”出来的,所以...知道它有多“可靠”了吧~


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基本知识已经说完了。
正式介绍镜头,其实这里大多数的镜头我都没用过。
我只是列出大多数人都会找的镜头,这里列出来,以便新手们不会盲目的找镜头。
我是照用途来分类,而不是焦距,这让新手更能了解自己的需要。

综合常用,宴会活动。
通常是28mm到135mm焦段啦...
通常这类镜头我的建议是直接上恒定大光圈,因为你有一只Kit Lens了,焦距也刚好在这焦段里面。
如果想赚点外快,投资这类镜头帮人家拍宴会活动吧...我现在的生活费也是靠它的,只是还没回本啦...
我觉得如果不管你走那个摄影路,这类镜头将来至少也要有一只。

很多人认为拍宴会活动可以靠一只大光圈定焦镜(经典50mm F1.8)可以拍到爽,错误!
50mm拍摄角窄,拍多几个人都麻烦,而且F1.8景深浅,很多活动场合很不适合,最后还是要靠闪灯,F1.8无用武之地。

Canon用户
Canon EF-S 17-55mm F2.8 IS USM(RM4490)
相等于全幅机27-88mm的焦距。镜头采用了2片UD镜片、3 片非球面镜片和为相机优化的涂膜,
令它在F2.8光圈和全焦距下都能达到L镜的影像品质。镜头亦内置手震补偿功能,提供了约3 级快门的
稳定效果,配合F2.8大光圈在弱光环境中使用,效果更加显著。

预算多一点的话,请上L镜吧...
Canon EF 24-70mm F2.8 L USM(RM6290)
镜头采用2片非球面镜片,以及低色散玻璃和优化的镜头镀膜,在全焦距范围内均可达到极高的成像品质。
但是如果是APS机就会牺牲掉广角端,只剩24x1.5=36mm,而且没有IS手震补偿功能。

预算不够又要L镜,可以牺牲一点光圈,可以选择
Canon EF 17-40mm F4 L USM(约RM2500)
通常是Canon用户的第一支L镜,在APS机上能保留广角端,日后升级全幅机也能变成广角镜。
如果用作人像镜头,这支镜头就有点太过锐利,甚至连需要散景的部分都牺牲掉了。


Nikon用户
AF-S DX Nikkor 17-55mm F2.8G IF ED (RM5988)
大,重,贵,是我能给的介绍,或许是因为它用了3片低色散3片非球面镜片的缘故。

全幅机可选择
AF-S Nikkor 24-70mm F2.8G ED (RM6688)
如果是APS机,我不太建议你选择它。

Sony用户
Sony 16-50mm F2.8 DT(约RM2500)
这是APS专用镜头,原厂标准镜来说,这个价位相当便宜。
用了2片非球面镜片和3片ED镜片,修正了广角容易出现的像差与变形,减低色差增加锐利度。

Sony 24-70mm F2.8 ZA SSM (约RM5750)
追求理想的大光圈拍摄效果,在开放光圈下实现绝佳拍摄性能的F2.8大口径中段变焦镜头。
其特征在于画面锐利度高、色彩对比鲜明、背景柔焦效果优美。内建Focus hold button 及
自动离合机构(Auto Clutch)(AF时对焦环不会转动),操作性与稳定性俱佳。
但是APS机则失去了广角端,有点可惜。
如果不想失去广角,要原厂大光圈,可以牺牲掉一点望远端,可以选择用全幅广角镜头
Sony 16-35mm F2.8 ZA SSM (约RM6000)
射即是空是我的分身。
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发表于 14-6-2012 04:26 PM |显示全部楼层 | 分享此楼层
本帖最后由 摄即是空 于 15-6-2012 12:19 AM 编辑

如果预算不多,用副厂吧...

Sigma AF 18-50mm F2.8 EX DC Macro(约RM2000)
我个人非常推荐,因为我拥有一只...
F2.8大光圈,可以20cm近距离拍摄,又有微距功能,而且还是EX。
而目前这支已经停产了,幸运的话你还能找到。

Sigma 17-50mm F2.8 EX DC OS HSM
(约RM3000)
代替上面那支Sigma 18-50mm的,增加了手震补偿,对焦马达,但微距功能减少了。

Tamron SP AF 17-50 F2.8 XR Di II VC LD (约RM2000)
这支也是不错,涵盖了最常用的17-50mm焦段范围,大光圈、高画质,VC防手震功能使其在低亮度场合的拍摄更具优势。
镜头在其所有焦段及光圈下均拥有出色析像力与色彩饱和度,在最大光圈F2.8时,完美的雾化背景,更突显主体表现力。

Tokina AT-X 165 F2.8 Pro DX (约RM2700)
配备了2片超低色散(SD)、1片低色散(LD)以及3片非球面镜,能有效修正色散和变形,呈现锐利的画质。
它并且采用新开发的WR (Water-repellent)防水滴镜片,不易留下水渍,提供更佳的防护性。


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风景,建筑物, 旅行。

通常用28mm以下的焦距的广角,因为你很少只要拍一小部分的风景吧...
如果不是专为摄影,你的旅行主要目的是游玩,基本上一只广角镜+kit就可以解决完。
你要知道,背着一大堆镜头去旅行是一种酷刑。

因为是广角,安全快门很低,可以用低快门取代大光圈,而且风景照你不需要浅景深。
所以这里我尽量不推荐恒定大光圈镜头,拿钱拼广角端好过拼光圈。

那么旅行带那种18-250mm的高倍变焦不是更适合吗?
其实也适合,但是在APS机18x1.5=27mm,拍风景有点不足。这类镜头成像品质较为逊色,光圈也不够大,旅行过后实用度不高。
如果你久久才去一次旅行,觉得有需要这类镜头,我建议你可以买来带去旅行用,旅行后马上卖掉。

喜欢拍广角,又用全幅机的人,Sigma AF 12-24mm F4.5-5.6 EX DG HSM是你拼广角的首选。

Canon用户
EF-S 10-22mm F3.5-4.5 USM(RM3150)
广角变焦镜头,相当于16-35mm的视角,有两种3片非球面镜片和1片超级超低色散镜片,
整个变焦范围内保持优异的成像品质,采用圆形光圈,可全时手动对焦,
全焦距范围内最近对焦距离0.24公尺。

Nikon的用户
AF-S DX NIKKOR 10-24mm F3.5-4.5G ED
(RM3498)
合各种场景,从狭小的房间、建筑物、全景到具有夸张透视感的独特人像都可进行拍摄。新开发的光学系统带2 个ED 镜片和3 个非球面镜片,具有超高画面重现功能。
宁静波动马达内置于镜头,确保流畅、安静的自动对焦操作以及舒适的拍摄体验。

全幅机就考虑
AF-S NIKKOR 14-24mm F2.8 G ED(RM6888)
最大的特点当然是大光圈F2.8,在18-24 mm焦距时,这种镜头还具有0.28 m的较短的最近主体对焦距离。
但是此镜头接近1kg,旅行时带着算是蛮大的负担.

Sony用户
DT 11-18mm F4.5-5.6
(RM2399)
在APS机上,焦距由广角16.5mm到27mm。采用非球面镜片与ED(超低色散)镜片,不仅可减少光斑,同时有效修正广角拍摄时恼人的失真或各种像差。
全焦段所拍摄的影像均展现高对比与鲜锐的描写力。此外,圆形光圈可演绎出梦幻的柔焦效果或点光源极为清晰的夜景。

全幅机选择Sony Vario-Sonnar T* 16-35mm F2.8 ZA SSM(RM6499)
恒定 F2.8 大光圈广角数位单眼镜头。使用SSM(超音波对焦马达)能提供安静且灵敏的自动对焦动作。采用了三枚非球面镜、一枚ED 镜片、一枚Super ED 与T* 镀膜,提供拍摄时所需的锐利度与描写力。

同样的,预算较少的可惜选择副厂,
Sigma AF 10-20mm F3.5 EX DC HSM(约RM3000)
4组非球面片组及1片超低色散(SLD)镜片及两片ELD专业特级低色散镜片,轻易修正各种光学偏差,演译优质影像。
有可变焦F3.5恒定大光圈,但镜体外型仍轻巧细小,镜体长度仅88mm,最大直径为87mm,重量仅520克。

你还可以再积极一点,因为APS也可以拼广角,
买新出的Sigma AF 8-16mm F4.5-5.6 DC HSM (约RM4000)
超夸张的8×1.6=12.8mm广角,拼广角不必买全幅机啦...找sigma就够了

Tamron SP AF 10-24MM F3.5-4.5 Di II LD(约RM2000)
镜头轻巧精密的设计, 使用起来方便顺手. 镜头设计与APS机搭配使用, 应用特殊的光学玻璃材质与非球面模压玻璃
及复合式非球面元件达到大光圈光学效能表现。

Tokina AT-X 116 F2.8 PRO DX(约RM2500)
虽然少了1mm的广角,但也相当于全幅机16-24mm超广角伸缩范围,且配备2片超低色散(SD)及P-MO非球面镜片,能有效校正色差和变形,呈现锐利的画质并且采用新开发的WR (Water-repellent)防水滴镜片,不易留下水渍,提供更佳的防护性。拥有F2.8恆定光圈,对于广角数码镜头而言,算是特别的长处。

全幅机就一定要选择Sigma AF 12-24mm F4.5-5.6 EX DG HSM(约RM3500)啦...
超广角变焦镜头,不可思议的12mm广角端,达到122度视角,全焦段最近对焦距仅28mm,实用的超广角变焦焦段令摄影者有更大更自由的发挥空间。
那只Canon EF 17-40mm....忘了它吧.....

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人像,室内展场Show Girl拍摄
人像摄影50-70mm我认为是最适合的焦段,这类摄影大都是用大光圈雾化背景,突出人物主题。
大光圈还有一个用处就是减少闪灯的投射,闪光灯光线过硬,对人像拍摄非常不利。
注意哦...这人像摄影只能拍1~3个人,多人还是用标准变焦镜来拍摄吧...

展场SG拍摄是各位色淫狼...不是...是摄影人必争之地,有人说能拍好展场SG就代表你已经到达人像摄影高阶境界。
Pikom PC Fair是最好锻炼的地方,高不可攀的天花板,流动量大的人群,复杂的光线,偶尔还有摄影师抢拍,没有一点武器和经验请不要冒然前往...看着很多人穿着防弹衣(摄影背心,假厉害专用), 拿着一只只的大炮,背着比空降部队还大的背包,闪光灯拼命连发...这时新手们常会觉得自己的相机拿出来非常丢脸,而且还是在貌美的SG面前。

告诉你吧...只要一颗便宜又小颗的50mm大光圈定焦镜头,绝对不会输给那些全副武装扛着大炮的人。
什么,那么厉害?没错...

就是以下这3只啦,没什么好介绍,除了价钱,每个牌子都差不多一样,就是50mm F1.8定焦镜。
Canon EF 50mm F1.8 II(RM350)
Nikon AF Nikkor 50mm F1.8G(RM699)
Sony DT 50mm F1.8 AF (RM599)

钱多的话可以再拼F1.4大光圈,但是劝你先玩熟F1.8再来败F1.4。不必担心二手50mm F1.8卖不出,大把人和你买。
F1.4景深太浅,没经验然后拍到半边脸朦掉是常有的事。
Canon EF50mm F1.4 USM (RM1630)
Nikon AF-S NIKKOR 50mm F1.4G (RM2188)
Sony 50mm F1.4 (RM1299)

这种镜头副厂也是有Sigma Sigma 50mm F1.4 EX DG HSM (约RM2100),这镜头是锐利到砍铜剁铁(比原厂锐利很多)。
我试用了这支镜头,有种想把我手上的50mm F1.8丢去垃圾桶的冲动。

改天如果你对大光圈已到痴迷的境界,Canon EF 50mm F1.2L USM(RM6888)和Canon EF 85mm F1.2L II USM(RM10225)是你的目标。

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飞禽摄影(打鸟),舞台摄影,外拍麻豆,专辑写真,偷拍
不用我说了,这种场合一定是望远长焦镜的天下。
各家的王者——小白小黑小G,就在这焦段展开厮杀,到底是什么焦段,就是70-200mm。
这种恒定大光圈望远镜头,是许多摄影爱好者的终极目标。

长焦镜适合拍人像吗?上面又说50mm F1.8最适合拍人像,这边又不拿来拍麻豆?
50mm F1.8其实也不错,缺点是定焦,灵活性不大。

大光圈长焦镜可以通过拉远距离模糊背景,加上外拍活动人数都有10人以上,长焦望远可以里麻豆远一点,避免镜头被挡到,也避免站太前挡到别人。而且很多人当外拍活动是军力展示的活动,尤其是那些带好几个背包来,里面还有微距镜,身上总挂两架相机,换镜头多过拍照的人, 在他们面前你只拿便宜的50mm很丢脸的。当然如果你真的有这样的想法,其实你和那些人差不多,我没说他们不好,毕竟他们促进市场消费。

不过...如果出席外拍时全部拿标准镜或广角镜,只有你一个拿长焦镜,你就很辛苦因为一直被挡到。
而且目前流行的拍法,长焦大散景人像已经有点过时了。

好啦...小白小黑小G正式登场

Canon用户
EF 70-200mm F2.8 L IS USM
(RM8600) 和 EF 70-200mm F2.8 L USM(RM5600),俗称“小白IS”和“小白”分别在于有没有Image Stabilizer罢了。
预算充足的话,当然是小白IS,长焦镜没有手震补偿还蛮辛苦的。都是L镜,成像品质当然没什么可以挑剔。
现在更推出了“小白IS二代”,EF 70-200mm F2.8L IS II USM(RM10199),将来可能叫“小白兔”,最大分别在于最近拍摄距离降至1.2m,提升灵活度。

不过小白IS近拍摄距离也有1.4m,差别0.2m值不值得花RM1600来拥有,得看你的想法了。

坚持Canon原厂,要手震补偿,还要恒定光圈,但是预算又不够,不怕,你也可以找“小小白IS”
小小白IS就是光圈小一级的EF 70-200mm F4L IS USM(RM5360),同样是L镜,不必担心成像品质,光圈小放慢一级快门就行了,反正有IS。什么!还要散景,反正是长焦,站远一点用200mm咯。没办法啦...谁叫我们是穷人。
射即是空是我的分身。
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发表于 14-6-2012 11:19 PM |显示全部楼层 | 分享此楼层
本帖最后由 摄即是空 于 15-6-2012 12:00 AM 编辑

Nikon用户
Canon有小白,Nikon有“小黑”,AF-S NIKKOR 70-200mm F2.8G ED VR II (RM7988)就是小黑啦,而且已经是第五代,所以要叫“小黑五”。
小黑五内置的宁静对焦马达提供宁静的对焦操作,手震补尝也进化为4级的VR II,而且有两种VR模式可供选择:标准和动态,简单来说就是弱和强的分别。系統採用了7片ED玻璃鏡片,提供了高解析度和高對比度的影像。

要便宜一点?如果你还找得到AF Nikkor 80-200mm F2.8D ED(RM4688)人称小黑三,这也是不错的镜头。

SONY用户
Sony 70-200mm F2.8G
(RM6699), 也叫“小G”,小G原本住在阿美的家(Minolta),搬来S家以后还是一样叫“小G”。
也有人叫它白金刚,(Sony有黑白银三金刚)
F2.8的大口径望远镜头,涵盖使用频率高的望远焦距。光学系统内含4片ED(超低色散)玻璃,可修正色差,让全焦段展现高对比、色彩鲜明的画质。镜身内建SSM(超音波自动对焦技术),实现高速且安静的对焦。 同时配备Focus hold button、变焦切换开关等提升操作性的装置,可满足对机动性要求极高的摄影者。

Canon有小小白,阿美家还有“啤酒罐”,啤酒罐(Beercan)指的是Minolta AF 70-210mm F4,是Minolta还没被Sony收购前出产的镜头,现在要买也只能买二手。

目前价钱在RM800以下。

当然预算不多副厂永远在你身边。

Sigma AF APO 70-200mm F2.8 II EX DG MACRO HSM(约RM4000)是好镜一只,最近拍摄距离1.0m,还能拍微距.
内有特級低色散鏡片, 成像品质不会输给小白,价钱和小白比起来还是SIGMA比较划算。
但是没有手震补偿还是比较辛苦。要手震补偿还有一只Sigma AF APO 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM,只是价钱应该和小白IS差不多。

小马到了,小龙怎么能缺席
Tamron SP AF 70-200mm F2.8 Di LD MACRO(约RM3250)
也是好镜,最近拍摄距离0.95m,还能拍微距,放大率0.32,一只比一只强。
此镜头使用三个LD(低色散)元件, 有效地补偿色差, 提供影像全面的锐利度及高反差影像品质。我试用觉得他的成像锐利度还好SIGMA 70-200mm, 我有钱也想买这只,在此我极力推荐。


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花卉,昆虫,小商品,身体某部位特写的近距离摄影
近距离,还不能表现macro的意思,真正的叫法是微距。
要了解微距,就要了解什么是放大率,之前已经简单的说过了...
镜头放大率是指被摄物体影像在底片(感光元件)上的大小除于实际物体大小。
放大率有两种写法,一种写法是A:B,另一种是0.12X。
A代表的是摄物体影像在底片(感光元件)上的大小;B代表的是实际物体大小。
0.12X 的写法是由A/B得来,如果是1:5,那么就是1/5X=0.2X

很多镜头都有微距能力,镜头上都会有MACRO的字样。
但它们其实不属于真正的专用微距镜,放大率大概只有0.4左右
专用微距镜的放大率要有0.5X以上,而且他们多数是定焦镜。
因为它们既然是微距,距离不会太远,要变焦就用脚走前一步啊...

对于玩微距的人,1:1的放大率根本不够看,现在Canon已经有1-5X MP-E 65mm (RM4060),
有5:1的放大率,也就是5倍!
如果你有可口的食物不拍,偏爱等到生蚂蚁才来拍蚂蚁,
有含苞待放的花朵不拍,偏要将这些美丽的花朵开苞,拍里面的花蕾,
少女可爱的脸蛋不拍,偏要拍她脸上的黑头....
这MP-E 65mm是最适合你的镜头。
你用SONY也不要紧,Minolta以前也有生产1-3X的微距镜,但现在好像绝种了...

放心,这里介绍的,还是有比较正常的微距镜,不能让你去拍黑头的...

Canon的用户
当然是鼎鼎大名的“百微”,指的是Canon EF 100mm F2.8 MACRO USM(RM2370)
放大率1倍,最近拍摄距离31cm,还是以往拍微距的必备镜头,但是现在你如果可以付多RM1500,
你就可以更积极的争取新的微距L镜, EF 100mm F2.8 L MACRO IS USM(RM3888)
世界首支配备混合型光学影像稳定器(Hybrid IS)的微距镜头,针对倾斜式相机震动作出修正;
更首次加入加速度感应器感测平移式相机震动的幅度,让拍摄者在手持相机拍摄下也能拍出清晰
锐利的微距相片。L镜的影像质素当然无与伦比,其采用全新研发12组15片镜片设计,当中1片UD超
其9片圆型光圈叶更能营做柔和优美的散景效果,令镜头也适合人像拍摄之用。
镜头还具备防尘防水滴功能。

如果你是APS机用户,其实你还可以选择Canon EF-S 60mm F2.8 MACRO USM(RM2025)
60x1.6=96mm,也相当于百微的焦距,最近拍摄距离20cm更短,而且重量也比较轻。

Nikon的用户
Nikon的百微AF-S VR MICRO Nikkor ED 105mm F2.8 G相比其他牌子的百微,似乎逊色了一点。
大粒(116mm),笨重(790g),贵(RM3688),就是它的特点啦...不过他有手震补偿,其实也蛮合理的。

而它的AF-S MICRO Nikkor ED 60mm F2.8G(RM2288)就比较受好评。
最近拍摄距离18.5cm,加上使自动对焦更加迅速而流畅。 2个非球面镜片可以有效地矫正像差。纳米结晶涂层可消除内部反射,
从而显著地降低鬼影和眩光。 ED 镜片可以更有效地减少色差,产生较高的解像度和高对比度的影像。

SONY用户
Sony 100mm F2.8 MACRO (RM2699)
最近拍摄距离35cm,也可以远距离拍摄,即使是难以接近的拍摄主体也能轻松构图。
配备对焦固定钮与对焦范围限制器,再加上采用浮动式镜组的高画质以及9片圆形光圈叶片
展现的柔和散景表现也极具魅力。

预算不足的话,还有一只蛮便宜的Sony 50mm F2.8 MACRO,官方价钱RM1699
视角比100mm的微距镜头宽广,可以运用背景搭配微距拍摄表现。
此外,最近对焦距离较短,只有20cm,拍摄如花卉等细微主题的微距摄影时十分方便。


Sigma,Tamron,Tokina都有接近百微的镜头,都是1:1放大率
SIGMA AF MACRO 105 F2.8 EX DG (约RM2000)-最近摄距31cm
Tamron SP AF 90mm F2.8 Di MACRO (约RM1500)-最近摄距29cm
Tokina AT-X MACRO 100mm F2.8 PRO D (约RM2000)-最近摄距30cm,Sony不能使用

如果要拍高警觉性的昆虫或小动物,百微就有点不够看啦...
Sigma AF APO MACRO 150mm F2.8 EX DG HSM (约RM3000)就比较适合

150mm远摄微距镜有更好的工作距离,即使与被摄物有一段距离,仍能享受微距摄影的乐趣。
在不惊扰小动物或小昆虫下拍摄,浅景深可以选择焦点及模糊的背景。
大光圈F2.8亦适合运动、活动及室内摄影。

Tamron最近比较特出的有Tamron SP AF 60mm F2 Di II(约RM2000)
全球第一只大光圈F2大光圈的微距镜头 ,放大率1:1,适用在APS-C机身,等于96mm焦距。
用作拍人像也是不错的镜头。

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特殊效果,用鱼目看世界,鱼眼镜
我个人不太喜欢鱼眼的效果啦...但发现有些想买DSLR的朋友第一只想买的镜头是鱼眼镜。
这里就介绍一点关于鱼眼的镜头。

鱼眼镜最初是应用在天文观察,因为要做180度广视角的观察整个天空。
所以凡是视角达到180度或以上的镜头都成为鱼眼镜。
要注意的是,全幅鱼眼镜头装在APS机上会变成110度

鱼眼镜拍出来的都是变形扭曲的效果,越靠近画面边缘的影像越被压缩,产生独特的鱼眼效果。
这点深受LOMO一族的喜爱,据说鱼眼潮流是LOMO一族带头的。
鱼眼分成两种,一种是圆形鱼眼镜,成像呈现圆形,直径视角180度以上。


对角线鱼眼镜,成像覆盖整个画面,只有对角线的视角达到180度以上。

关于鱼眼,据我所知各家都没什么选择...

Canon用户
EF 15mm F2.8 Fisheye (RM3100)
很老的镜头了,据说自动对焦性能不怎么好。对角线视角180度,在APS机上则是110度,近摄20cm。

Nikon用户
AF Fisheye Nikkor 16mm F2.8D (RM3188)
应该也算老镜了吧..但是对全幅机而言,这应该是最新的鱼眼镜头。
对角线视角180度,在APS机上则是107度。
如果你可以找到老nikkor镜头,或许你可以找到传说中nikkor 6mm 视角220度的镜头。

AF DX Fisheye Nikkor 10.5mm F2.8G ED (RM2798)
唯一的nikkor鱼眼数码镜头,在APS机上可达到180度视角。

Sony用户
Sony 16mm F2.8 Fisheye (RM2999)
对角线视角180度,在APS机上则是110度,视角超宽广的对角线鱼眼镜头。即使开大光圈,也能锐利成像从近摄20cm到无限远的影像。此外,镜头内建4种滤镜(标准,高黑白对比,蓝色矫正,红色矫正),可视需要切换使用。

Canon和SONY的APS机的用户,想玩180度鱼眼视角,原厂都不帮你啊...
就只好选择Sigma或Tokina啦...

Sigma AF Circular Fisheye 4.5mm F2.8 EX DC HSM(约RM3750)
唯一能让APS机拍出圆形影像的镜头,拍摄角度低一点还可能不小心拍到自己的脚,拍天空,星轨非常适合。

Sigma AF Fisheye 10mm F2.8 EX DC HSM(约RM3000)
鱼眼镜当然是要越广越好啊...这支应该是其中之一最广的对角线鱼眼镜了吧...
重量相当轻,只有490g

Sigma还有两支给全幅机用的鱼眼镜
Sigma AF Circular Fisheye 8mm F3.5 EX DG HSM(约RM3500)
Sigma AF Fisheye 15mm F2.8 EX DG HSM(约RM3000)

玩鱼眼还要玩变焦,只有Tokina AT-X 107 F3.5-4.5 Fisheye DX(约RM2750)让你有10-17mm的变焦经验体验。
能变焦还有低于RM3000的价钱,性价比真是比Sigma还好,可惜只有Nikon和Canon可以享受得到。

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改天还有移轴镜,反射镜....等等。
敬请期待。
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发表于 14-6-2012 11:26 PM |显示全部楼层 | 分享此楼层
本帖最后由 摄即是空 于 15-6-2012 01:21 AM 编辑

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发表于 14-6-2012 11:51 PM |显示全部楼层 | 分享此楼层
本帖最后由 摄即是空 于 15-6-2012 12:25 AM 编辑

外传
这些外传原本是在旧楼的,里面的资讯有点过时了。
我把它们转过来了,想看慢慢看吧...

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先生,你要点什么菜呢?高阶DC,Prosumer,EVIL,还是DSLR?
需要厨师推荐吗?


这几年爆红的消费电子产品有什么呢?
答案是...Netbook, GPS, 摄影机。

这里...当然...我们要讨论摄影相机。
相信进来这里的人,不会对RM1000以下的摄影机感兴趣。
“我们有的是钱,拿烂DC倒不如用手机!”
OK...你有这种想法,我不怪你,毕竟你非常积极。
既然是对高阶(高价)相机感兴趣,那现在市面上有好多选择呢...
那你该怎么选?他们到底有什么分别?

这类摄影机分成四个领域,高阶DC,Prosumer,EVIL,DSLR
这里会我会分析高阶DC,Prosumer,EVIL的好与坏。
DSLR我就不介绍了,这里给的资料应该很够了。

高阶DC

高阶DC和普通DC有什么分别?
最主要的分别就是高阶DC有PASM这四个模式可以调,普通DC的M模式最多也有ISO可调整。
现在高阶DC的代表有Canon G11和S90,Panasonic LX3和Samsung EX1。
不用我说,大家也知道这种相机的最大优点是轻便,近距离拿出来也不会像DSLR这样引人注意,
可以快速偷拍。那除了轻便,它到底到有什么优势?要不然用手机可以更轻便...
答案是广角和光圈...“什么?又不是要买镜头”
广角28mm对高阶DC来说已经是基本,你以为DSLR kit镜的18*1.5=27mm会比较厉害吗?
Panasonic LX3的24mm广角都还没说话呢...
除了广角,F2.0的大光圈让很多DSLR都闪一边去。
望远端最大光圈F4.5是基本,望远端Samsung EX1有F2.4,Panasonic LX3有F2.8。
光凭这点,很多抱着kit镜自信满满的DSLR用户,可能已经开始叹气了。
“没关系,DSLR成像一定比较好!”
这也不完全对,在成像方面,高阶DC由于镜头小加上做工较讲究,
照片边缘也能保持和中央差不多一样的锐利度。这是很多DSLR镜头都比不上的。
“kit镜也能拍出好照片”这是很多中毒未深的DSLR用户持有的心态...
但是事实上,在光线充足下,一架高阶DC会比DSLR+kit更有优势。
是的,由于DC的感光元件小,讯噪比很低...
在光线不足的情况下,在上到ISO400或以上,高阶DC就没什么优势了。
比上不足,比下有余,在光线昏暗的情况下,比起普通DC,高阶DC还有一项优势...
就是它们可以外加闪光灯,哈哈,配合大光圈,其实它还是能应付大部分的状况。

这里报告最新消息!就在我打这篇文章的同时,Panasonic LX5面市了。
1010万象素,24-90mm F2.0-3.3,+-3EV,最高ISO12800,定价499美元


Prosumer

也有人叫半专业相机,位于高阶DC与DSLR之间。
Prosumer的代表有Canon SX20IS,Nikon COOLPIX P100 和 Sony HX1
比起高阶DC,除了体积比较大之外,只要高阶DC能做到的,prosumer一样能...
它的优势在于超高的变焦率,现在20X对它们来说是基本。
有高变焦率,望远端当然不会差,400mm的望远端肯定不是问题。
至于广角,prosumer就比较差一点...但至少还有28mm
当然,人是不会知足的,28mm的还广角不够广,500mm的望远不够远。
Prosumer可以装converter(外加镜),0.5x让28mm广角变14mm超广角,2.0X让500mm变1000mm
很爽吧...但是成像会变差一点,而且还会有点变形。
不想装converter,装filter(滤镜)吧...DSLR可以装的滤镜,Prosumer一样装的上。
觉得DSLR用户对着观景窗(ViewFinder,VF)来拍照比较专业?Prosumer一样有VF,只不过是电子的。
其实也是一样的,摄影师用VF的目的是...1.准确对焦,2.省电,3.看起来很专业。
用prosumer的人一定用自动对焦,(你不会想用它那糟糕的手动对焦功能),
准确对焦这点没得谈,它不准你也无能为力。看来只剩省电的功能了,的确它这样比较省电。
比起DSLR,Prosumer的锐利度和杂讯控制还是比不上,这两样是DSLR最值钱的地方。
也是Prosumer唯一永远比不上DSLR和EVIL的地方。
也许有人要说,“DSLR能拍RAW,所以DSLR比Prosumer好”
这你就太孤陋寡闻啦...Canon的Prosumer可以通过“改卡刷机”的方式,把很多功能“Hack”出来.
让它也能RAW存档,显示电量百分比,色温调教,B门等等...
有兴趣吗?去Google打CHDK就有相关资料了。
要是你喜欢动物摄影,或者偷拍对面的女孩,预算不多,对照片品质要求不太高,Prosumer是不错的选择.

最近很红的照片,你也想拍这样的照片,不够钱买大炮?买Prosumer一样拍得到。


EVIL
它有多邪恶?干嘛叫EVIL。

其实它是Electronic Viewfinder Interchangeable Lens的缩写,中文叫“无反光镜相机”
它的代表有Panasonic GF1,Olympus E-P,和最近很红的Sony NEX。
我觉得...EVIL最终会代替DSLR的,要不是现在厂家都对EVIL做了市场定位,抽取了一些功能,要不然DSLR根本不用卖。
DSLR最大的缺点就是太大,而且笨重。为什么DSLR那么大那么重?
因为DSLR里面有一个反光五菱镜,让你在VF能What you see is what you get,这是很多年前的设计,一直沿用至今。
少了这五菱镜,它就不是DSLR了。

现在有高解析度的LCD荧幕,这五菱镜的存在其实没必要了。于是把五菱镜抽离,EVIL就诞生了。
如果有台相机成像和DSLR一样锐利,一样可以换镜头,和DSLR一样高讯噪比,但是体积重量不到DSLR一半,你还会想要DSLR吗?
其实如果厂家肯做的话,所有DSLR能做到的,EVIL一样能做到。
Panasonic和Olympus一同开发的Micro 4/3感光元件(LiveCCD),高锐利度和高讯噪比,足以媲美DSLR的CCD/Cmos。
Panasonic GF系列和Olympus的E-F系列其实可以打败市面上大多数DSLR,只可惜售价高了一点,加上镜头资源少,
Sony NEX很棒,有sweep panorama, 有很多镜头可以换,售价也不会太贵,但也不便宜。
可惜ISO不能调,用Sony alpha镜头不能自动对焦,不能装大支的闪光灯....
也对,Sony应该抽出这些功能的,不然Sony不必出A290 A390,直接宣布alpha停产了。
摄影界的小弟Sony,Olympus,Panasonic都推出了EVIL,(Sony把它叫做MILC(Mirrorless Interchangeable-Lens Camera))
大哥Canon和Nikon却还一直没有走向EVIL这条路,难道它们那么天真无邪相信吗?

~完~

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发表于 15-6-2012 12:31 AM |显示全部楼层 | 分享此楼层
以下是我以前一时兴起写的短篇武侠小说,停笔很久没写了,所以里面的角色也已经过时了。
有兴趣就慢慢阅读吧!

由于自己是S国国民,所以比较支持S国武将做主角,C国和N国民众不要打我。


摄影界DSLR三国武林争霸,D3100,a33,a55,60D的战力分析

Nikon D3100
话说N国最近出了个小将军,目前排行最小,却比上一代的哥哥,也就是他的伯父D5000还强。
这位将军叫做D3100,这位将军的军力可有1420万象素,比起上一代D3000的1000万和D5000的1200万还强大。
上一代D3000没有LiveView,失去了去多民心,还好他哥哥D5000的LiveView守住了N国的民心。
D3100吸取了上一代的教训,坚决不放弃LiveView,也因为有了LiveView,练成了许多武学。
录影是现代流行的武学,虽然上一代D3000没有修成,D90修成了一半,一次只能施展5分钟,D5000虽然到了高清境界,但是没有练完全套,只有720p 24fps.
D5000有如只练成降龙十八缺三掌一样,始终打不过炼成降龙十八掌的C国550D(550D有1080p 30fps)。
这也不能怪,毕竟录影这样的武学在N国向来并不流行,还好D3100独善其身,把降龙十八掌练成了,虽然功力不如550D的30fps,只有24fps,但速度之快已超越人眼,已足够和550D抗衡。
只可惜内功不足,录影只能施展10分钟,而且据说追焦不够快速。
没有人脸辨识,目中无人上一代D3000的大缺点,可能D3000认为自己可以像隐居古墓的小龙女,目中无人,不食人间烟火,但是可以有人爱慕。
可惜D3000不了解,不是人人可以像杨过一样痴情,或许在别人眼里它更像瞎了双眼的梅超风,虽然很强但未必得到很多人的爱戴,处境凄凉。
幸好伯父D5000却比较懂得人情,拥有30张人脸辨识功能,这一代D3100更是厉害了,拥有35张人脸辨识的能力。
可惜一点就是家族遗传,D3100和上一代一样,一出生身上就少了对焦马达,必须娶有AF-S的Lens妻子才能对焦。
目前D3100机身价USD699。

Sony a33/a55
话说一年前,CN两国的DSLR流派练成了录影功力。只有S国还在按兵不动,继续练它那两年前的Quick AF LiveView武学。
前两个月,民众开始了“要录影选550D,不要录影选D90”的说法。S国根本没人理会。
等到C和N国出完大绝招的时候,S国的a33和a55两名大将出击了。
1080p已不再是重点,真正厉害的是录影时快速追焦,这是CN两国的DSLR都做不到的。
这次a33/a55主要新武器是STM(Semi-Translucent Mirror),也就是半透明反光镜。
那STM有什么厉害?能射飞弹吗?这要从DSLR的反光镜开始说起...
以往的DSLR的反光镜不是半透明的,完全就是面镜子,挡在感光元件(CMOS/CCD)前面。当光穿过镜头,会到达这面反光镜,光会被再反射到五菱镜,最后就是观景器。
当你按下快门键时,反光镜会弹起,快门打开,让感光元件接收穿过镜头的光,进行成像曝光,这时观景器是黑暗的,曝光结束后,快门关上,,反光镜会再次放下,挡着感光元件。
是不是觉得很复杂...如果要在一秒内做10次呢?而且每做一次之前都要对一次焦,世界上有这样的神功吗?有...Rm7000以上的高阶的DSLR做得到.
葵花宝典写道:“欲练神功,必先自宫”,a33/a55这两名大将没有选择自宫,因为他们有先天的优势...不举。
STM在你按下快门的时候,a33/a55的反光镜是不举的,因为它是STM,不必举起就能让70%的光穿透,其余30%则反射到机顶的AF感应器和电子观景窗。
就因为不举的STM,a33/a55打通了任督二脉,可以同时曝光,对焦,观景构图,比当年周伯通的左右互搏还厉害。
所以a33能连拍7fps,a55连拍10fps,a55这样的快的速度,近代也只有叶问能做得到。
这STM也是录影快速追焦的成功关键,当然Exmor APS HD CMOS也是功不可没啦...
a33和a55第二件武器是Tru-Finder。这又有多厉害?
试试看把你的LCD调至1024*768的解析度,画面细腻吗?
或许你会说...我用的是24"的LCD咧,这解析度对我来说还OK罢了...
那如果不到半寸的荧幕却比上面的解析度还高(144万象素),你觉得细腻吗?
是的,这就是a33和a55的EVF,S国叫他Tru-Finder。
Tru-Finder除了显示快门光圈曝光值直方图等资讯,还有个水平仪,可以让你拍照不会外一边。
使用翻转荧幕是S国的开的先例,但是一直没有什么大进步,导致被D5000的360度翻转荧幕打败。
还好S国决定拆了那不灵活的翻转荧幕,秘密重新铸剑,就和当年郭靖黄蓉一样,拆了玄铁重剑,重铸倚天剑和屠龙刀。
a33和a55就好象分别拿着倚天剑和屠龙刀一样,倚天屠龙,谁与争锋!
还有什么厉害...就是a33和a55体重轻,体积小,比起其他肥大的DSLR可以说是占尽优势。
a33和a55的不同之处,是在象素军力(a33是1420万,a55是1620万),连拍速度(a33是7fps,a55是10fps),价钱(a33是USD645,a55是USD745)和GPS(a33无,a55有)的分别。


Canon EOS 60D
话说C国有个EOS勇士家族,今年更是战绩辉煌。弟弟550D打着HD录影的旗号杀入展场,获得不少胜利奖项。
哥哥7D不只能HD录影,手上还有刘备的双股剑(双DIGIC4),还有8fps的连拍速度,成为C国最近很受宠的大将军。
可怜了这位夹在中间的60D,不能输给弟弟550D又不能破坏伦理强国哥哥7D,正是为难。
面对N国D3100和S国双将a33和a55,身价高一阶的60D当然不是全无准备。
九点全十字对焦点,中央双十字F2.8对焦点,比当年武当七侠的天蟾北斗七星阵还厉害,就算是有11点对焦的D3100和15点对焦的a33/a55, 终究敌不过60D的全十字对焦阵法,纷纷败了下来。
上一代50D现在处境凄凉的主要原因是没有录影功能,既然哥哥弟弟都有了HD录影,60D当然也不能缺少。
录影功力和它的兄弟一样,1080p 30fps,没有进修,可能EOS家族认为这样录影功力曾为550D打了胜仗,练成降龙十八掌当今世上无DSLR能敌。
但是他们错了,D3100和a33/a55已经能做到录影自动对焦的功力,60D却舍弃了这样的功力,可惜啊...
EOS勇士家族一向来不用翻转荧幕作为武器,但面对N国D3100有了Live View,军力尚存的D5000和来势汹汹的a33/a55都用上了可翻转荧幕,60D不会坐以待毙。
它借来了邻居Powershot家族的翻转荧幕,镶上和550D那战无不胜的面板,希望可以在战场上发挥作用,挡住a33/a55的攻势。
不知道是不是为了扶正哥哥7D的地位,60D的连拍速度降级,只剩5.3fps, 身上的金属盔甲(Magnesium alloy)也变成了塑料(Polycarbonate resin with glass fibre )。
其实这样说起来...7D,60D,550D这三兄弟的军力都有1800万象素,60D只是比550D多了九点全十字对焦点,可翻转荧幕,比550D快1.6fps的连拍速度。
其他的和550D差不多,目前550D机身约2500,60D却是USD1099,是的...贵了差不多Rm1000.
不知道60D会不会和上一代50D一样,处境凄凉,最后独守苦禅...

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D7000你真是强到没有伦理,快说你爹是谁!

    N国真是越来越没有伦理可言了。话说上个月D3100超越了他的伯父D5000,已是乱了辈分,没想到前两天才刚出道的D7000,不只完全不理D5000前辈,连老将D90都不放在眼里,地位直逼D300s。
也对,D7000确实有它目中无人的理由,单是军力就有1600万象素,骑着脚程极快的战马Expeed2,比起D90和D300s两位杀场老将的1200万,而且其驹还是Expeed老马,相比之下D7000属于军力雄厚的新军。录影是N国的罩门,N国历代无人成功练得十成火候,像D3100一次能够施展10分钟,在N国已是出类拔萃。
想不到这回D7000比他弟弟D3100更加厉害,可能因为D7000天生有两个SDXC卡槽,有如两个膻中穴,内力存的较多,可维持较久的时间,这让D7000不只练成1080p 24fps的至快高清境界,而且能连续施展20分钟,AF-F全时伺服追焦也非常快速。这已经能应付大部分的需要。
还不止这一点,不知D7000哪习得了奇门武功,像是乾坤大挪移一般,竟能把影片定格并摘成照片,此举连自认录影功力惊人的S国新武将a33和a55都直叹不如。
向来防尘防泼水的盔甲只有老大哥D3s和D300s才有机会穿上,没想到N国最近突然偏心了起来,连D7000也能穿上这防尘防泼水之甲,命运可比C国和他同样身价地位的60D好多了。
说到夜间战斗,传说中D7000能在夜里施展ISO25600的高感火眼金睛,到底ISO25600的可用性有多少呢?能压倒向来夜间视力不太好的S国武将吗?要等过一段日子才知道。
说实在的,D90也是差不多该退位让贤了,硬和和D7000比还不如在这时退隐山林比较好。那么D300s呢?还好D300s有51对焦点,这D7000的39对焦点还有有一段距离,D300s的地位总算保住了。
D90呢?那11点对焦还是不要拿出来说比较好...话说回来,这D7000到底是谁的后代?是D5000,D90,还是D300s?这D7000的身世有如出生怡红院的韦小宝一样,爹爹是谁都不知道。
不不..这样说不太好,总不能说D7000出生妓院,这不让N国子民打个半死才怪。或许,这么说吧...N国的武将比较感性,就好象段正淳一样,到头来谁是谁的孩子一时也说不清。说是因为同是千字家族,所以是D5000的后代...照例来说应该遗传了D5000没有对焦马达的缺陷,但看着这D7000机身上快速转动的对焦马达,让D90和D300s怀疑,纷纷心道:“难道是那晚....刚好喝醉...到底....
D7000目前还没正式上战场,以它的身价美金1199,预料一出N国城门,前来应战的的将是C国的60D;S国的小将a55也可能先来插上一两脚,等待a560的大军压到。


蹬蹬蹬蹬!大家好,我是E-5.....哈罗...有人看到我吗?

      正当CNS三国的新武将各个摩拳擦掌,准备大战一场之时,似乎没有注意到还有一个O国的存在。
记忆中,O国DSLR流派中最厉害的也不就是三年前那E-3,就年龄来说, E-3老啦...反倒是O国境内那防水防跌防尘的miu家族和那贵族出生的PEN家族更广为人知。
DSLR大战一向是重炮重火力并讲求速度的战争,出战的也都是人像马壮的家族,体型较小的miu家族和娇贵的PEN家族根本不适合。
这场大战,如果O国再不派出一点实力相当的武将,O国的地盘很快消失在地图上啦...那应该派谁呢?E-620最近没消息,而E-3呢?老啦...是让他儿子出厂的时候啦。
闭关秘密训练了三年,E-5终于可以代表O国出战啦...根据O国的传统,武将的挑选可是非常严苛的,尤其是武士血统更是马虎不得,一定要是4/3系统才算合格。
有着4/3血统的E-5,手下军力有1230万象素,这样的军力以现在的局势来说是少了一点,还好有各个都是经过O国特有的LiveMOS训练。
江湖流传,通过LiveMOs训练的士兵,不只比CCD精锐(锐利),也比CMOS更少杂兵(杂讯)。新上场的武将,除了前天刚出道的D7000,N国D3100,C国60D,S国a33/a55各个具备可翻转荧幕。
既然E-5要上场了,当然顺理成章继承他老爸E-3的可翻转荧幕,而且还擅把原本的2.5寸自加大至3寸,23万象素升到92万,一边和CNS三国的武将抗衡。现在DSLR流派各个武林高手都流行练录影武学。
E-5当然不落人后,可惜向来O国并没有录影超群的人才,E-5在没前车之鉴的情况下,独自摸索,无师自通到了720p 30fps高清境界, 可惜E-5手上拿本录影武功秘籍是根据AVI格式写出来的,施展7分钟内力就已消耗2GB。
而且7分钟已经是E-5的极限,还不如D3100的10分钟。
机身手震补偿一直是S国引以为傲的武功,S国只管叫它SteadyShotO,有3级功力,现在O国E-5竟然默不出声练到了5级,是目前功力最高的武林中人。
既然E-5的对手可能是60D,a55,a560,D7000这类重量级的武将,阵式可不能输,继承了E-3的同样阵法,所以是11点双十字对焦配上5fps连拍...看来...就有如电影《赤壁》中诸葛亮所说的这阵法过时了。
还好他老爹E-3与武林中人交情还不错,所以儿子E-5的盟军倒是还不少的,支持他老爹的老战友HLD-4垂直握把现在同样支持E-5,听说专做潜水盔甲的Anthis盟军也支持E-5,之前E-3的潜水盔甲一样能用在E-5上。
目前E-5机身价是1700美元。

射即是空是我的分身。
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发表于 15-6-2012 12:32 AM |显示全部楼层 | 分享此楼层
本帖最后由 摄即是空 于 15-6-2012 02:28 AM 编辑

广角镜把妹术(此乃吹水文)

任务触发条件:
1. 要有DSLR配广角镜
2. 不错的摄影技术
3. 没有口臭和体臭
在某活动上,可能是你朋友的生日party,看到认识但不熟的美女朋友(就是知道对方名字而已),想去认识,但除了“嗨”还能说什么呢?手持DSLR的宅男有福啦...这是男人必学的色淫术...又打错,是“摄影术”才对。
任务开始,先走到她面前距离3米的位置,不必出声,拿起你的DSLR,镜头对着她,不必按下快门,接下来她的反应肯定是闪、遮、躲。这是人突然看到镜头的正常反应。
放下相机,以疑惑带点微笑的表情看着她,问道“怎么了?”
她的答案只会有两个,
i-不要拍,我很丑,不上镜。
ii-最近肥了,拍照不好看。
她的第一个回答很容易应付。
我相信各位的眼光,她如没有有几分姿色你是不会出招的,相对的,漂亮脸蛋的女生她不会对自己长相没自信的。
用自信与诚恳的表情,道:“不会啊,你很漂亮,不信我拍几张给你看,真的不美你Delete。”
接下来她就欲拒还迎的摆pose出来给你拍了。
这招美女十个有九个会中招,还有一个可能觉得你表情很猥亵所以拒绝。

第二个回答,也是女生很爱用的回答,就是你广角镜出场的时机啦...
用自信与诚恳的表情,道:“是喔...真的好像肥了一点喔...没关系(面带微笑)你信不信我的技术可以把你拍到比较瘦。”
这时她眼神亮了起来,并充满希望。相信我,女生都嫌自己不够瘦,即使她的BMI已经低于18了,听到这一句话心理都会有“不妨试试看”的想法。
不要问她“要不要试试看”,这是很白痴的,这样只会提高她拒绝的几率。
当她露出一点希望的表情时(你看得出来的),不要等他开口,应该直接了当说道“你先这样这样摆(简单的姿势),然后看这里”
拍法很简单,用广角镜,站近一点,与她距离约1.5m, 角度高一点点就好,假设你高她一个头,你站直来拍就差不多了。
因为透视感的关系,她就会看起来比较瘦。

成功了吗?
我不是说拍照,我是说把妹。

当然还没啦...不管上面她回答哪一个,接下来的都是一样的。
记住,这时你要做的,不管拍得你满不满意,先拍个2~3张就好,然后很自然的站过去她身边,你手拿相机放照片给她看。
因为LCD荧幕不大,你的头也要凑过去看的(虽然你已经看过了),这时你们是肩并肩头靠头,恭喜你,这是你们的“第一次亲密接触”。
这时她身边有其他女生,就叫她们一起过来看,然后她们也会想被你拍的。
凑过去可不只是按出照片给她看,故事还要继续下去的。这时是给她建议的时候了,“拍到有点暗,你试试看下巴压低一点,手放这里...”
放心,再美的照片都会有缺点的,不会的话就乱掰,只要讲到不太夸张,女生都会相信你的话照做的。
接下来又是拍2~3张,粘过去,给建议。
你的建议可以是
“你的头发很漂亮,试试看拨到一边”、
“你肩膀很好看,等下你试试看这样站”,
“你这样站看到要有点粗,你试看站斜,这样腰线会比较美”
然后越拍越多张,这时旁边的男生已经相当眼红了。
之前我说过广角镜可以让腿变长,拍法也很简单,吩咐她坐下,双腿摆斜。你用低角度顺着腿线拍上去即可,拍之前要提醒她遮好以免走光。
记住,不要一开始就要求拍腿,不然你准备完蛋。

当她拍够了,就是你要Facebook的时候了。
有了Facebook,而且你们也比较熟了,有空就和她在FB聊聊天打打屁吧...
接下来就看你的造化了。

~完~
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谁叫我穷,看我DIY柔光罩(最初发表于 19-11-2010 03:28 AM)
之前我说过要写一篇DIY柔光罩的,现在终于写出来了。

有了闪光灯,一定要买柔光罩。闪光灯摄影师又爱又恨的东西,爱的是它的补光效果,恨的是它光线太硬。
跳灯虽是很强的柔光招式,但遇到天花板太高或没有反射墙,柔光罩是你最后的武器。
柔光罩有分直射式,反射式,扩散式。
以上是我第一页#9写的东西。

实际上,当你去买柔光罩,发现一个简简单单塑料柔光盒要价RM30,折叠式柔光罩RM80,反射式反光罩RM100,碗公柔光罩RM100...
心里一定想,怎么那么贵啊...一定是材料特别,经过工程师们努力研究出来的,可以有最好的柔光效果。

事实上,柔光盒的材料没什么特别,就是聚丙烯(Polypropylene,PP)。
装食物的塑料饭盒也就是这种材料。

既然知道了就DIY啊...干嘛要给别人赚。
DIY一定要做到省钱,做出市面上买不到的产品,这样DIY才有意义。
先提醒,自己DIY的通常很大很丑,觉得这样很丢脸的还是花钱买吧...

DIY之前,当然要了解柔光罩,它到底是通过什么原理柔化光线。
首先来说一下,摄影玩家/摄影师常说的“光线太硬”是什么意思。
“光线太硬”就是说照片中“高光”和“阴影”的反差太大,照到光的部分过亮,照不到光的部分又太暗。
只要光线从一个点射出来打在主题上,这光大都属于硬光。
闪光灯打出来的就是这样的光,好处是可以瞬间发射,射得远。
柔光的原理,就是把“点光源”变成较大面积的光源,就和你家的荧光灯一样。
要怎么做,简单来说就是...在射出前先扩散,再通过雾面让光平均分布一个面积。
明白的话就自己设计出属于自己的柔光罩吧...不一定要跟我的。
看不懂...没关系,跟着我做就可以了。

DIY需要的材料。

1. 腕带,(RM2一条,Pasar Malam有卖)
2. 反光纸(RM1.50-A4 Size,文具店有卖)*图中皱皱的纸*
3. 马尼拉卡(RM0.70-A2 Size,文具店有卖)

工具

1. 剪刀/锯子/刀片
2. UHU胶
3. 胶水

反光片

先来教最基本的反光片。
反光片的作用是补人像的眼神光,还有在跳灯的时候把向后射的光反射到前面,给主题正面补光。
很多廉价闪光灯都没有反光片,自己做吧...反正不会很难。

白色的马尼拉卡,剪成3~4R大小,如图用腕带固定,大功告成。


操作
和原本跳灯操作一样,没差。


RM30我都不舍得花!看我DIY柔光盒。

上面说过了,塑料柔光盒用的是PP,找这样的东西市面上一大堆。
目前我看到最好的是Dutch Lady的牛奶罐,Giant一罐不到RM5.00,还有牛奶可以喝。


请看下图依样画葫芦。


锯出瓶底。

剪开后样子。

根据闪光灯头宽度,剪个槽位,让闪光灯头可以插进去。



根据开口形状,剪出两张同样大小的马尼拉卡,将反光纸黏在其中一片上面。


先拿有反光纸的,放到反光面朝内,用UHU胶粘上,外面再粘另外一张。



干了之后,DIY柔光盒就完成了。


为什么我要在上面加上反光纸。
因为我不想浪费上面射出的光线。
这比RM30的柔光盒效果更佳。

组装
先把腕带套上,插入DIY柔光盒,再用腕带固定。

操作
被摄物少过0.5米
直打即可。

被摄物0.5~3米
灯头仰30度,即可得到柔光效果。

被摄物3~8米
直打。

反光罩

这东西要花钱买的吗?我看一次就会做了。
先给你图,照样花在马尼拉卡上。



剪出,并把一面粘上反光纸。


绑在闪光灯上的样子。



三个突出的四方形是拿来定纸巾的。
把纸巾用钉书机钉在上面。
[img] [/img]

效果。
[img] [/img]

操作

被摄物约0.5~3米.
灯头朝上,向上射出的闪光会被反光罩反射打向前面,由于透过一层纸巾,柔光效果极佳。

我最喜欢这柔光罩的效果,遇到不能跳灯的场合都靠它。
很多人都知道我喜欢挑战PC Fair,我每次都用它。

下次有去PC Fair的人,看到这个柔光罩,并且拿着很亮眼的相机的人,那个人就很可能是我。
崇拜我的可以找我签名(我好想越来越不要脸了..

其实我还有其他创意,先写到这里吧。
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发表于 15-6-2012 12:34 AM |显示全部楼层 | 分享此楼层
本帖最后由 逍遥老祖 于 15-6-2012 02:36 PM 编辑


全幅好在哪里?

大,真的有那么重要吗?(最初发表于 11-2-2011 02:24 AM)

之前有讨论说Pentax 645D和Hasselblad H4D这类怪兽机,因为感光元件很大,要收小光圈才能拍摄,否则景深会太浅。
其实当时我觉得这道理好像怪怪的,但也没去争论,现在我才来马后炮。

事实上,我在第一页已经说过,全副机的景深和APS机的景深是一样的。
所以即使是焦距转换率到达0.8x的怪兽机,只要同样的镜头,它和APS机的景深是一样的。
不相信,你拿一支全幅定焦镜分别在全幅机和APS机试看,景深肯定是一样的。

可是我们今天的主题不是讨论景深,而是讨论感光元件(CCD/CMOS)大小。
上面说的怪兽机我们不讨论。

目前市面上比较容易看到的全副机也只有6台,分别是Canon 1DmarkIII,5DmarkII,Nikon D3s,D3x,D700, Sony a900, a850

全幅感光元件都是36x24mm
而我们平常看到的APS机都是大慨23x15mm
DC和Prosumer大概是7x5mm
Panasonic和Olympus的4/3系统都是17.3x13mm

Olympus的EVIL机拍照为什么那么“清”,没错,因为它的感光元件比较大,就这样而已。

那么“感光元件越大,照片越清晰”咯...
的确是这样,但不完全正确。
“象素间距越大,照片越清晰”这句话比较正确。
我所谓的清晰,指的是低杂讯,高光与阴影的细节(Dynamic Range)表现佳。
象素间距嘛...就是每一个象素中心之间的距离。
像素间距越大,就代表象素颗粒越大。

以Canon 5DmarkII为例,它是2110万象素,解析度为4368x2931.
感光元件大小为36x24mm,那么36/4368=0.00824mm/pixel, 也就是说像素间距为8.24um
8.24um有多小,我们的头发直径大概是100um,一根头发的厚度可以塞12个像素。
怎么样,8.24um够小吗?事实上,最大的Nikon D3s也不过8.45um,你还没比较DC的2um呢...

8.45um又怎么样,和杂讯有关系吗?

我们先来看感光元件到底是怎么照相的。

如果要完整解释一遍,牵涉到不只中学物理化学,甚至高中(中六)的物理知识都要有。
没接触过物理的朋友,别紧张,我尽量讲解浅白的理论,尽量加入图像,深入的我不会去碰。

首先有种叫光子(photon)的东西,存在你四周围的光中。
19世纪以前,科学家认为光是有电磁波组成,这是事实,但是某些物理现象却不能用这事实根据来解释。
直到爱因斯坦提出光子的假设,虽然是假设不一定是事实,但在目前量子物理学中还是使用这一假设。
而光是电磁波的理论着用在经典物理学。

总之,有光就有光子就对了

而感光元件上,每个像素都是一个光电二极体(Photo-diode)。
我们说的像素,主要是由光电二极体组成,要说像素就是光电二极体也没错。

什么是光电二极体?简单的来说,它是由半导体做成的东西,光子打在上面,会打出自由电子。
一个光子只会打出一个电子,然后我们把这些被打出来电子累积起来,就可以算出光线强度了。
怎么累积啊?就是把光电二极体做成电容,这一部分不解释啦,这可能要1000个字才能解释清楚。
你只要知道,“光电二极体越大,电容就越大”,这就可以了。
这个电容量有个专有名字,叫Full Well Capacity。

简单来说,光线中有光子,光子打出电子,电子存在电容。
在这之后会有个A/D转换器,计算存在电容(光电二极体)的电子数量,转换成数码讯号,这部分不讨论。

Ok,说了这么多,这到底和杂讯有什么关系。
有点电子工程知识的人都知道,半导体上的电子不是每个都那么乖的,有些电子不必光子来打他,它自己会跑出来。
还有一些电子喜欢躲在电容内,reset不掉。
这些顽皮的电子(下面都会这么叫),就会产生杂讯啦...

我们先把每个像素(光电二极体)想像成一个容器杯子,大颗的像素就是大杯,小颗像素的就是小杯。


刚刚所说的顽皮电子,无论如何一定会有的。
但是因为大颗粒像素进光量多,光子多,正常被打出来的电子也多,所以比例上来说顽皮电子的数量还是少数。
但是如果是小颗粒的像素,顽皮电子的比例向多的比较多了,转换出来的讯号当然没那么准确了,于是形成了杂讯。


长时间曝光也会导致感光元件发热,半导体上的电子也会比较High,于是顽皮的电子就变多啦。
那么杂讯也会多了起来。

低光高ISO感光的杂讯又是如何呢?
首先进光量低,打出来的电子很少,顽皮电子占多数。
当你把ISO调高,事实上就是把电子加倍,然后...够力了,杂讯更明显了。


那么相机的降噪功能又是怎么原理呢?
哈哈,这是一个很聪明的做法。
首先在快门还没打开前,光子还没打出电子前,影像处理器会先读取顽皮电子的数量。
在曝光之后,将其减去之前的数据,那么杂讯就没有啦!

但是,事实上并不会那么完美。
这些顽皮电子出现是随机性的,加上电路本身也会有杂讯,所以这方法只能减轻,不能100%消除杂讯。

那么为什么动态范围(Dynamic Range)也会被感光元件大小所影响呢?
阴影(暗)部分,不说了,原理就和低光高ISO一样,会被顽皮的电子影响。
我们来谈高光(亮)部分,当射入的光线很强时,光子很多,打出来的电子就会很多。
如果电容小,电子就会很快塞满电容。当电容装满时,照片就会出现死白。
电容满了,多出来的电子就要被丢掉,来不及丢的会漏到隔壁的像素去,可想而知有多么糟糕。


明白了吗?
对比之下,较大的像素颗粒都会占优势。

总结啦...希望各位没睡着
大就是好,这就是目前感光元件的真理。
可是,把感光元件做大成本就要提高很多。
就拿8寸的晶圆为例,拿来做DC用的7x5mm感光元件,可以切800片,用作APC-C可以切200片左右,如果用在全幅机,呵呵...能切出30片都偷笑了。所以全幅机才会那么贵。


~完~
射即是空是我的分身。
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发表于 15-6-2012 12:39 AM |显示全部楼层 | 分享此楼层
保留 保留 保留 保留
射即是空是我的分身。
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发表于 15-6-2012 01:21 AM |显示全部楼层 | 分享此楼层
还是那句

我不是神,打错字,理解错误是常有的事。
如有高手发现,请提醒小弟。

以下开始可以回复了
射即是空是我的分身。
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发表于 15-6-2012 01:25 AM |显示全部楼层 | 分享此楼层
话说为什么我那么迟才动工开新楼,因为最近太忙了。

这两天为什么得空,因为我的hard Disk 坏了,没得修图,工作也做不了。
就乘这个机会建楼咯~
射即是空是我的分身。
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发表于 15-6-2012 08:24 AM |显示全部楼层 | 分享此楼层
恭喜摄大开新大楼。。。 让更多人受惠。。。
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发表于 15-6-2012 08:26 AM |显示全部楼层 | 分享此楼层
本帖最后由 麦田圈23 于 15-6-2012 08:27 AM 编辑

楼上的好快,哈哈。我也来霸个二楼先....
恭喜摄大开新楼
前人种树,后人乘凉;前人挖空,后人遭殃。烂摊子不是一朝一夕就发生的!
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发表于 15-6-2012 11:28 AM |显示全部楼层 | 分享此楼层
恭喜恭喜。那些info差不多可以出書了,好齊全
读着PhD的x'ser
相機,電腦,音響,全部都是燒錢的。。。。。。
人生短短幾十年,錢花了,還可以賺回來,光陰去了,永不回頭。好好享受人生,如果花钱了是會得到快樂以及滿足的,那,就花吧。
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发表于 15-6-2012 01:21 PM |显示全部楼层 | 分享此楼层
恭喜摄大开了新的大楼。
对了canon 650D出来了
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发表于 15-6-2012 01:21 PM |显示全部楼层 | 分享此楼层
本帖最后由 crazy91 于 15-6-2012 01:24 PM 编辑

恭喜摄大开了新的大楼。
对Canon 650D和Nikon D3200出来了
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